Sk-mirastroy.ru

Стройка и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отопительный щиток для металлической печи

Кирпичный щиток для металлической печи своими руками

Железная печь обеспечивает быстрый нагрев помещения, но у нее есть один существенный минус. Металл быстро остывает. Решить эту проблему можно, если установить отопительный щиток. Он будет отвечать за безопасную и эффективную работу всей отопительной конструкции.

  1. Устройство отопительного щитка
  2. Разновидности и схемы
  3. Канальные
  4. Колпаковые
  5. Рекомендации по выполнению кладки
  6. Порядовка
  7. Правила безопасности при установке
  8. Изготовление отопительного щитка своими руками

Устройство отопительного щитка

Отопительный щиток из кирпича для железной печи – это дополнительная пристройка, теплообменник. Иногда его называют кожухом. Это конструкция с дымоходами внутри. По ним проходит раскаленный газ, нагревая при этом стенки. Кирпич будет долго сохранять тепло и отапливать помещение. Благодаря установке теплового щитка повышается эффективность функционирования печи. Само устройство обладает следующими достоинствами:

  • щиток легко сделать самостоятельно, для этого не требуется специальных знаний и навыков;
  • благодаря этой конструкции помещение нагревается намного быстрее;
  • длительное время сохраняется тепло.

Установка отопительного щитка на металлическую печь приближает ее по свойствам к кирпичной. Конструкция способна длительное время сохранять тепло, благодаря этому экономится топливо.

Разновидности и схемы

Отопительные щитки подразделяют на две большие группы:

  • тонкостенные;
  • толстостенные.

Второй вариант выкладывается в ½ кирпича. Эта конструкция максимально отвечает требованиям пожарной безопасности, но у нее есть одна особенность: хорошо прогреться такая печь сможет, если будет долго топиться.

Тонкостенные щитки выкладывают в четверть кирпича. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, рекомендуется дополнительно оборудовать металлические кожухи.

В зависимости от сезона использования устройства подразделяют на летние и зимние. Летние варианты прогреваются лишь частично, зимние – полностью.

В зависимости от внутреннего устройства выделяется два вида щитков.

Канальные

Схема щитка представляет собой сеть из дымоходов, расположенных вертикально друг от друга. Перед тем как выйти наружу, дым проходит по всем каналам, обогревая их.

Колпаковые

Такая система используется в качестве пристройки к печи, сделанной из чугуна. Устройство оборудовано двумя камерами, которые находятся вертикально. Газ будет находиться в них до тех пор, пока не остынет полностью. Только после этого он выходит наружу. Так как горячий дым находится длительное время внутри конструкции, щиток прогревается намного сильнее. Главным преимуществом такой системы является возможность монтажа дополнительной задвижки. Таким образом можно будет регулировать уровень нагрева.

Канальные щитки просто сложить самостоятельно, с ними справятся даже новички. Колпаковые конструкции можно доверить только профессионалам.

Рекомендации по выполнению кладки

Чтобы сложить кирпичный щиток для металлической печи в бане или доме, нужно следовать рекомендациям:

  1. Раствор должен быть только на основе глины. Использовать цементный нельзя.
  2. Во время кладки сразу же нужно удалять остатки смеси с внутренней стороны конструкции.
  3. Строительство нужно начинать с установки фундамента. Он должен быть отдельным, не связанным с фундаментом дома. Сначала кирпич кладется насухо, чтобы проверить горизонтальность. После проверки всех параметров фундамент закрепляют раствором.
  4. Чтобы ограничить тягу дыма, нужно установить в верхней части конструкции шиберную заслонку.

Первые два ряда выкладываются глухими, в них не делают дымовые каналы. Это необходимо в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Порядовка

Порядовка отопительного щитка колпакового типа выглядит следующим образом:

  1. Ряды с первого по третий выкладывают стандартным образом. В третьем ряду необходимо оставить пустое пространство, в которое будет установлена топочная дверца.
  2. На четвертом и пятом ряду монтируется подувало и дверца для прочистки, сюда же устанавливаются две заглушки.
  3. В шестом ряду начинают постепенно уменьшать количество каналов, устанавливается нагревательный бак.
  4. Седьмой ряд предназначен для монтажа решетки. Чтобы она была надежно зафиксирована, нужно стесать все кирпичи, которые могут мешать. Канал перекрывается, чтобы в дальнейшем сделать два разветвления.
  5. Восьмой ряд предназначен для установки двух дверец.

Порядовка во всех случаях индивидуальна, но основывается на одинаковых принципах.

Правила безопасности при установке

К кладке щитков для металлической печки предъявляются повышенные требования в области пожарной безопасности. Щиток в обязательном порядке должен выкладываться на отдельном фундаменте. Его предварительно гидроизолируют.

Чтобы исключить опасность возгорания, первые два ряда делают глухими – в них нет отверстий для дымовых каналов.

Перед монтажом конструкции нужно сделать противопожарную отделку. Если щиток прилегает к стене из легковоспламеняющегося материала, нужно отдельно выкладывать перегородку в кирпич. Если материал негорючий, кладка делается в половину кирпича. Особое внимание уделяется угловой печи, здесь нужно делать разделки между стеной и конструкцией с двух сторон. Если щиток тонкостенный, рекомендуется делать обивку листами металла, так как стенка прогревается полностью.

Изготовление отопительного щитка своими руками

Сложить щиток можно самостоятельно. Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

  • рулетку для выполнения замеров, которые необходимы для высчитывания площади: на основании полученных данных определяется количество необходимого для работы материала;
  • уровень, с помощью которого можно контролировать кладку по вертикали и горизонтали;
  • отвес и шнур;
  • кельму для нанесения строительного раствора;
  • шуруповерт, дрель;
  • угловую шлифмашинку;
  • инструменты, предназначенные для расшивки швов;
  • алмазные диски для резки;
  • емкости для приготовления раствора из песка и глины.

Гидроизоляция щитка выполняется из рубероида

Для кладки из материалов нужно приобрести огнеупорный кирпич, песок и глину для смеси. Рекомендуется приобрести 2 метра рубероида для гидроизоляции.

Перед началом работы нужно подготовить кирпичи около 300 штук, пять ведер чистого песка, столько же ведер глины. Ее нужно очистить от мусора и грязи. Дополнительно потребуются три небольшие дверцы, три дымовые задвижки, решетка. Все эти приспособления необходимы для очистки проходов от сажи и золы.

До начала выкладки основной конструкции размещают слой кирпича, который накрывается рубероидом. Он не должен быть выше уровня пола. Следующий ряд должен находиться на уровне пола. Дальнейшая работа проходит следующим образом:

  1. После фундамента идут первые три ряда в соответствии с уже имеющейся порядовкой. В четвертом и пятом ряду нужно сделать небольшое окошко, через которое можно почистить проходы.
  2. В шестом ряду делаются два канала, затем продолжается кладка, опираясь на четные и нечетные слои.
  3. В семнадцатом ряду в конструкцию монтируется задвижка, на двадцать первом укладывается самоварник. Он будет полностью перекрыт на 27 слое, после этого все каналы слева объединяются между собой.
  4. На тридцатом ряду устанавливают задвижку. Далее работа продолжается до тридцать шестого ряда. В нем нужно оставить зазоры, которые носят название дымовые или вентиляционные каналы.

Отопительный щиток можно декорировать керамической плиткой под внутренний интерьер

Если выкладывать щиток для печи, у которого будет собственная топка, объем материалов увеличится почти в два раза.

Отопительные щитки всегда будут оставаться популярными несмотря на большой ассортимент современных каминов. Преимущество конструкции заключается в том, что она накапливает тепло и выступает как декоративный элемент интерьера.

Кирпичный щиток очень быстро накапливает и надолго сохраняет тепло, в отличие от массивных печей занимает очень мало места. Наиболее подходящими для экономии пространства считаются угловые конструкции. Такой щиток отлично впишется в маленькую комнату. Его легко сделать самостоятельно, соблюдая принципы порядовки.

Перед тем как выбрать вариант конструкции, необходимо составить отдельный проект. Он включает точный расчет количества материалов, размер комнаты, наличие утепления.

Отопительный кирпичный щиток, который сделан по всем правилам и оптимальным параметрам, обеспечит хороший уровень отопления, и обойдется значительно дешевле, чем большая печь.

Щиток облегченной конструкции

Это отопительный щиток в металлическом каркасе (рис. 76), облицованный асбофанерой или металлическими листами.

Что касается облицовки, то облицовочные листы вам надо будет заранее раскроить.

По наружному каркасу у щитка следующие размеры: дли­на — 730 мм; ширина — 340 мм; высота — 1930 мм.

Масса подобного щитка составляет 650 кг.

Теплоотдача от печи с щитком зависит от того, как он под­ключен к кухонной плите. Щиток очень важно установить на прочном полу. Каркас щитка устроен так, что внизу имеются ножки высотой 65 мм, которые и обеспечивают хорошую вен­тиляцию его нижней части.

Кладка отопительного щитка ведется из обыкновенного кирпича на ребре или в 1/4 кирпича.

Для кладки отопительного щитка облегченной конструк­ции вам понадобятся следующие материалы: кирпич обыкновенный — 141 шт.; глина — 2,5 ведра; песок — 2,5 ведра;

дымовые задвижки 130 х 130 мм — 3 шт.; дверки 130 х 130 мм — 3 шт.;

патрубок из кровельной стали диаметром 150 мм и дли­ной 150 мм — 1 шт.;

каркас размером 730 х 340 х 1930 мм — 1 шт.

Патрубок необходим, чтобы подключить щиток к трубе или печке. После установки патрубок лучше всего облицевать кирпичом. На патрубок наденьте рукав из кровельной ста­ли — для отвода дыма в трубу. Трубу также необходимо обли­цевать, только не кирпичом, а асбофанерой или металличе­скими листами. Каркас изготовьте из уголковой стали 30 х х 30 х 4 мм. Это составит 12 погонных метров из асбофанеры толщиной 5 мм, то есть 4 м2.

Кладку необходимо выполнять в следующей последова­тельности (рис.

Сначала вам надо будет установить каркас печи или щит­ка. Он должен иметь внизу сварную раму из стального уголка 30 х 30 х 5 мм. Если печь или щиток вы решили возводить на деревянном полу, то последний очень важно предварительно

подготовить. Для этого уложите два слоя войлока, пропитан­ного в глиняном растворе, или асбеста, обитого сверху листо­вой сталью. Каркас должен прочно опираться на подготовлен­ное основание всеми четырьмя ножками и обязательно быть строго вертикальным. Установив и выверив каркас, заложи­те нижний ряд облицовочных листов, асбофанеру или сталь, и приступайте к кладке.

Ранее к нижней части каркаса к четырем угловым метал­лическим стойкам приварите или приклепайте уголки, на которые затем положите лист кровельной стали или асбесто­цементную плиту. Она и будет служить основанием. На это основание укладывайте слой войлока, а на него — первый ряд из кирпича плашмя.

В случае, если у вас пол несгораемый, то вполне можно устанавливать печь или щиток прямо на полу. Выложив под, ведите кладку до уровня первого ряда облицовки, то есть на высоту 625 мм. Кирпичи укладывайте на ребро, но таким об­разом, чтобы они очень плотно и без пустот прилегали к стен­кам облицовки каркаса. Для этой цели используйте тонкий

слой глиняного раствора. Пустоты между стенками облицов­ки каркаса и кирпича снижают нагревание стенок печи или щитка. Выложив первый ряд, установите облицовку каркаса для второго ряда и продолжайте работу. Каркас следует вы­полнять как можно точнее, соблюдая все размеры для дверок, чисток и задвижек.

Отопительный щиток облегченной конструкции

Кирпич обыкновенный, шт — 141

Задвижка 130х130 мм — 3

Дверца 130х130 мм — 3

Уголковая сталь 30х30х4 мм (для каркаса), м — 12

Асбофанера толщиной 5 мм (для каркаса), м 2 — 4

Размер: 730х340 мм. Высота: 1930 мм. Масса: 650 кг. Щиток заключается в металлический каркас, облицовывается металлическими листами или асбофанерой.

Рис. 1 Отопительный щиток облегченной конструкции:
1 — патрубок; 2 — место присоединения плиты к щитку; 3 — чистка; 4 — задвижка; 5 — самоварник

Кладка щитка выполняется из обыкновенного кирпича (в четверть или на ребро). Сначала устанавливают каркас печи или щитка, имеющий внизу сварную раму из стального уголка 30х30х5 мм. Если щиток возводится на деревянном полу, сначала укладывают два слоя войлока, пропитанного глиняным раствором, или асбест, обитый сверху листовой сталью. Отопительный щиток можно выкладывать из кирпича, строго соблюдая размеры для установки чисток, дверок, задвижек. Облицовочные листы готовят заранее, раскраивая их по шаблону. К нижней части каркаса, к четырем угловым металлическим стойкам, приваривают или приклепывают уголки, на которые кладут лист кровельной стали или асбестоцементную плиту, служащую основанием. На него укладывают слой войлока.

Каркас внизу имеет ножки высотой 65 мм, что обеспечивает хорошую вентиляцию нижней части отопительного щитка. Он должен прочно опираться на основание четырьмя ножками и быть строго вертикальным. Установив и выверив каркас, закладывают нижний ряд облицовочных листов (асбофанеру или сталь) и приступают к кладке.

Кирпич укладывают по войлоку или асбесту плашмя. Кладку ведут до уровня первого ряда облицовки, т. е. на высоту 625 мм. Далее кирпичи укладывают на ребро, чтобы они плотно, без пустот прилегали к стенкам облицовки каркаса. Для этой цели применяют тонкий слой глиняного раствора. Пустоты между стенками облицовки каркаса и кирпича снижают нагревание стенок печи или щитка.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Тепловой щиток для печи своими руками: фото

Печь с щитком – строительство и проверка конструкции печи

Многих интересует возможность использования для отопления дачи комбинации металлической печи и теплонакопительного кирпичного щитка — хочется, чтобы дом быстро нагревался и долго сохранял тепло после топки. Не найдя в Интернете отзывов об эффективности комбинации «печь + щиток», Игорь Калинин решил её проверить на своей даче.

Буржуйка

Я приобрёл дровяную чугунную печь ог известной норвежской фирмы Jotul, история которой насчитывает 160 лет. Модель F602. созданная в 30-х годах прошлого века, уже стала классикой. За два сезона эксплуатации недостатков этой печи я пока не обнаружил. Она весит 68 кг, её номинальная мощность – 7,0 кВт. В паспорте сказано, что дымовые газы на выходе из печи имеют температуру 319°С. Но это сильно зависит от режима топки.

Строительство теплонакопительного щитка

Я отказался от распространённых схем щитков: трёхканальной конструкции с двумя оборотами, показавшейся мне огромной, и колпаковой – в виде канала сечением «в кирпич». Во второй конструкции дымовые газы от печи под нимаются вверх, у перекрыши охлаждаются, и в этом же канале опускаются вниз, где и выходят в трубу.

Появилась идея сделать всего один канал, в котором дымовые газы будут двигаться вниз. Теплоотдача при гаком направлении потока должна быть выше, чем при естественном движении вверх. А для разогрева трубы во время растолки предусмотрена задвижка. Если её открыть -дым пойдёт, минуя щиток, сразу в трубу, и тут же – в её утеплённую часть.

Я закупил 120 штук печного кирпича производства Гжельского завода, чугунную задвижку финской фирмы SVT, два небольших мешка печной смеси (производимой в Костроме). Все затраты на строительство щитка не превысили тогда 6 000 руб. Не очень дорого – можно и поэкспериментировать!

1.Основание щитка опирается на фундаментную ленту. 2.Положены первые 4 ряда. 3.Кладка канала на глине. 4.Щиток растёт.

Основание щитка печи

Своё сооружение решил делать на фундаменте дома. Ленточный малозаглублённый фундамент лёгкого деревянного дома зимой гуляет: поднимается под воздействием сил морозного пучения грунта, причём неравномерно. Для опоры балок пола и для повышения жёсткости фундамент включает поперечную железобетонную ленту. Вот на ней – самое место для небольшого отопительного щитка. Он не будет гулять относительно дома, а только вместе с ним!

Чтобы тепло не уходило из помещения в бетон фундамента, я сделал подставку из обрезков бруса, пропитанного антисептиком, которую установил на гидроизоляцию фундамента и усилил металлическими уголками.

Кладка щитка своими руками

Первые четыре ряда кирпича выложил сплошными, с использованием четвертушек. Вертикальность кладки контролировал натянутым по отвесу в одном углу шнуром, а горизонтальность – уровнем.

Затем располагается канал для выхода дымовых газов. Выше него идёт обычная кладка в четверик, в центре – квадратный канал в полкирпича.

Швы старался делать не толстые, примерно 5 мм – прочность такой кладки выше.

Над каналом, где будет подключена печь, размещается задвижка. Она имеет возможность теплового расширения благодаря зазору, который уплотнён базальтовым волокном.

Затем – снова канал для подключения дымохода. И наконец – два завершающих ряда перекрыши. В углы прямоугольных входов для подключения дымоходов установлены на растворе вкладыши для придания отверстиям восьмиугольной формы.

Всю работу я сделал в течение двух рабочих дней. До этого день ушёл на подготовку основания.

Дымоход

Рядом со щитком располагается дымоход. Он начинается одностенным участком. Нужно добиться совмещения каналов в щитке и патрубков дымохода. Зазор уплотнил специальным термостойким шнуром, чтобы обеспечить герметичность стыков дымохода и щитка. Стальной дымоход при нагреве удлиняется! В моём случае нагрев не столь значителен, и предусмотрен уплотнённый зазор.

Одностенный дымоход включает следующие элементы: конденсатоотводчик (под ним ёмкость для сбора конденсата), тройник, прямой участок длиной 1 метр, снова тройник и шибер.

Сняв воронку-конденсатоотводчик, можно выполнять чистку щитка через тройник. Не хотелось делать прочистную дверцу в кладке, проще изобрести какую-нибудь хитрую лопатку и перископ для осмотра со стороны дымохода.

Выше идёт сэндвич – двустенная утеплённая труба.

Потолочный проходной узел выполнен из минерита и заполнен базальтовой ватой, предназначенной специально для этого.

Минерит легко режется обычными деревообрабатывающими инструментами, и отверстие под трубу-сэндвич я выпилил лобзиком.

Утеплённый участок состоит из пяти однометровых труб. Стыки труб должны располагаться вне проходов через строительные конструкции. Сборный дымоход прикреплён к балке перекрытия и стропильной ферме с использованием хомутов.

Завершается прямой участок «зонтиком». На его внутренней поверхности имеется конус, по которому конденсат будет стекать внутрь трубы, а не на трубу и крышу.

Основное назначение утеплителя трубы – препятствовать образованию конденсата, так как в дымовых газах содержатся пары воды и газы, являющиеся причиной образования кислот.

От щитка до «зонтика» использован дымоход «Вулкан». От печи до щитка – дымоход Bofil, так как у этой фирмы имелись элементы диаметром 125 мм, соответствующим внешнему диаметру патрубка печи.

Полностью отопительная установка (включая печь) осенью 2013 г. обошлась мне примерно в 60 000 руб.

«Тандем» в работе

Перед растопкой я открываю задвижку щитка, и дымовые газы идут по кратчайшему пути от печи до сэндвича, быстро разогревая его. Как только печь разгорится и труба нагреется, закрываю задвижку щитка – теперь дым идёт вниз, через щиток.

Далее выставляю режим, когда интенсивность горения – чуть ниже средней. Чугунный корпус печи и конфорка вскоре нагреваются выше 100 °С. Щиток при этом остаётся комнатной температуры. В первый час топки никаких признаков нагрева кирпичной кладки не наблюдается.

Когда первая закладка дров прогорает, добавляю поленьев. Открывать дверцу лучше при открытой задвижке щитка – так дым гарантированно не пойдёт в комнату.

В режиме медленного горения (или близком к нему) печь работает несколько часов. Все специалисты в один голос утверждают: в этом режиме щиток не нагреется, и будут реки конденсата от его использования. В моём случае температура поверхности щитка начинает расти к четвёртому-пятому часу. Что касается конденсата, то его почти нет.

Одинарный дымоход, выходящий из щитка, – не горячий, просто приятно тёплый. Его можно обхватить руками. А наружная поверхность сэндвича – холодная. Видно, что щиток справляется со своей задачей – утилизацией тепла.

Так нужен ли щиток для печи?

Очевидно, что щиток слишком толстостенный, хотелось бы конструкцию в два-три раза легче. Но, увы, нельзя. Кладка стенки толщиной меньше, чем в полкирпича, должна выполняться только в металлическом кожухе.

Вреда от щитка нет точно – чрезмерного охлаждения дымовых газов незаметно, как и рек конденсата из-за этого. Пожарная безопасность системы в целом улучшилась – в сэндвич входят дымовые газы невысокой температуры. А вот эффект накопления тепла проявляется только при длительной топке. За короткое время щиток не нагреть н и в каком режиме! Зато за несколько часов он нагревается примерно до 50°С или чуть выше практически при любой интенсивности горения.

Щиток долго остывает, и печь, как ни странно, тоже – до позднего вечера. У меня же после 23-00 снова наступает время работы электроконвекторов.

Вот чему щиток не помешает, так это банным печам. Топят их, как правило, довольно интенсивно. Например, температура углей явно больше 500°С, некоторые замеры пирометром показывали и 800° С. А на входе в сэндвич высокая температура недопустима. Щиток в этом случае заберёт лишнее тепло, накопит его и поможет просушить парилку после процедур. Пожарная безопасность с ним явно повысится.

Выводы

Однозначно сказать, что щиток для металлической печи необходим, нельзя. По-моему, это зависит от типа самой печи и режима топки. Так, банные печи топят в более интенсивном режиме, чем отопительные. На выходе из печи температура газов высокая. Пройдя короткий одинарный дымоход, дымовые газы устремляются в сэндвич, не рассчитанный на такую температуру. Тут бы щиток и помог отобрать лишнее тепло. Для себя я точно определился – буду делать щиток для банной печи.

Есть отопительные печи с низким КПД, также имеющие высокотемпературные дымовые газы на выходе – в этом случае щиток поможет утилизировать лишнее тепло.

Нужен ли щиток для дорогих современных печей, однозначно ответить сложно. Например, моя Jetul – младшая модель в многочисленном семействе печей этой фирмы. А есть устройства с очень высоким КПД и точной регулировкой горения, оборудованные различными техническими новшествами. Они, скорее всего, и без щитка обойдутся.

Точно определить или теоретически рассчитать количество накопленного тепла вряд ли получится. По опыту могу сказать, что на четвертом-пятом часу топки та часть щитка, где проходит дымоход, нагревается примерно до 40-50°С. Но чтобы греть помещение всю ночь, этого тепла недостаточно.

В итоге я пришёл к выводу, что самый эффективный и самый доступный для «периодического» дачника способ обогрева загородного дома – комбинированный, с использованием печи и конвекторов. При хорошем утеплении дома затраты на обогрев невелики и сопоставимы с взносами в СНТ. Что касается теплового щитка, то если вы приехали на один-два дня, то эффект от него окажется небольшим. Он может быть более ощутимым, когда вы приезжаете на несколько дней зимой. При двухразовой топке колебания температуры в помещении уменьшаются.

Отопительный щиток для металлической печи

Камин с отопительным щитком

«Чтобы ветер пел в трубе от веселой тяги»
А. Твардовский

Отсутствие черного дыма говорит о полном сгорании топлива

Когда-то в Горках Ленинских построили деревянный крестьянский дом и как полагается в нем была русская печь, которая согревала и кормила своих хозяев. Но время неумолимо идет вперед — у дома появились новые владельцы, которые задумали отремонтировать кровлю, пристроить широкую веранду, увеличить оконные проемы, заменить двери. Естественно, реконструкция коснулась и печки. Стремление жить в более современном доме заставило владельцев расстаться с нею, а на имеющемся фундаменте сложить камин.

Когда я осмотрел дом, а изменения его уже коснулись, то мне показалось, что на старом фундаменте камин нужно делать таким, чтобы его форма подчеркивала родство с русской печью. Возникла идея сделать большой отопительный щиток, пронизанный сетью дымоходов.

«. Сладим любо-мило, чтоб каких не сунуть дров, грела, не дымила. »

Как часто случается, работу по кладке ка-минопечи необходимо было выполнить как можно быстрее, так как все остальные работы в доме сдерживались отсутствием отопительного агрегата. Особенность была в том, что ежедневно в процессе работ приходилось вносить существенные изменения в первоначальный проект, например, предложенную в конструкции духовую камеру решили заменить нижней сушилкой.

Особенности кладки

Ряды 1-3. Первые три ряда служат основанием и предтопочной частью для камина. При кладке использовали кирпичи с грубой поверхностью, имитирующие дикий камень. На схеме отмечены красным цветом.

Ряды 4-5. Установка поддуввальной дверцы печи. Для сбора золы под колосниковой решеткой камина раположили выдвижной ящик. Прочистные дверки заменили закладными кирпичами.

Ряды 6-7. В правой части находятся два вертикальных дымохода сечением 130×130 мм.

Согласно строительным нормам расстояние от трубы до деревянных конструкций должно составлять не менее пол кирпича — 130 мм.

Ряды 8-9. Топливник печи дополнительно зафутеровали кирпи юм, уложенным «на ложок».

С 10 по 16 ряд сформировали «зуб» камина. Полкой камина служит оструганный сосновый брус.

На 23 ряду установили поворотный шибер каминного дымохода.

Разрезы печи и ее порядовки.

Два параллельных горизонтальных дымохода (20-22 и 25-27 ряды) соединили в один нисходящий.

Для розжига печи служит короткий дымоход (при перекрытом заслонкой дымоходе камина). На 27 ряду при открытой задвижке дымовые газы начинают двигаться по длинному газовому тракту.

Ряд 30 — карнизный, декоративный. Из-за небольшой высоты комнаты кладку ками-нопечи пришлось завершить на 31 ряду и перейти к кладке трубы.

При всей простоте этого оригинального сооружения невозможно не заметить некоторые недостатки. К сожалению, из-за ограниченного по размерам основания вертикальные дымоходы печи имеют малое сечение каналов.

При кладке основного массива очага использовали шамотный кирпич, а для трубы — обычный красный. Оголовок трубы венчается не металлическим дымником, а кирпичным.

Заключение

Все цветовое оформление отделки печи продиктовано интерьером помещения. Портал камина и его брусовую полку покрыли морилкой в тон потолочным балкам.

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике печи, мангалы, грили и барбекю. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Сделай Сам (Знание) 1989-03, страница 12

размеры печных приборов приведены те, которые были использованы авторами проектов, а не те, которые имеются в ближайшем магазине;

отсчет рядов начинается с уровня чистого пола, а не с уровня фундамент! ;

число кирпичеи указано то, которое необходимо только для сооружения самой печи. Поэтому не следует забывать, что определенное число кирпичей понадобится и для фундамента, и для трубы;

если труба насадпая, то нагрузка на фундамент печи увеличивается, и об этом пе следует забывать при выборе фундамента.

в тех случаях, когда приведены чертежи порядовок, очень важно точно следовать им, что обеспечит надежную перевязку швов.

Этот щиток является простейшим видом теплообменника и аккумулятора теплоты. В качестве же генератора теплоты (или попросту — топливника) используется любая недорогая чугунная печка, имеющаяся в продаже. Применение комбинации чугунной печки с отопительным щитком дает определенные преимущества. так как:

класть щиток намного проще, чем печь;

чугунная печь прогревается значительно быстрее кирпичной и раньше создает в помещении комфортные условия. Это обстоятельство должно учитываться садоводами и дачниками, время пребывания которых в доме иногда соизмеримо со временем прогрева помещения кирпичной печью:

щиток, дополняющий чугунную печь, способен поддерживать теплоту в доме достаточно длительное время;

чугунная печь имеет одпу-две конфорки и может быть использована в качестве варочной.

Ц Щиток (рис. 15) имеет разме

ры 38x89X224 см, теплоотдача — 430 ккал/ч (при одной топке в сутки) й 600 ккал/ч (при двух топках в сутки). Масса щитка 1210 кг.

Для изготовления щитка требуется:

309 штук кирпича; три задвижки 130X130 мм; три прочистпые дверцы 130X140 мм (одна из пих для са-мовариика);

вентиляционная решетка 130Х Х205 мм с клапаном.

Щиток рассчитан па два режима работы: летний и зимний. Регулируют режим с помощью трех задвижек. В теплое время года задвижки 6 и 8 открыты, в результате чего газы направляются напрямую в трубу. В холодное время открывают задвижки 6 и 7.

ОДНООБОРОТНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ КОНСТРУКЦИИ В. ДЗИКАНА

Эта печь имеет габариты 51 X X 89 X 238 см, ее теплоотдача 220 ккал/ч (рис. 16). Для ее изготовления нужно 245 штук обыкновенного кирпича и 110 штук тугоплавкого (заштрихован па рисунке клеточками); тугоплавкий кирпич может быть заменен отборным обыкновенным. Еще для печи потребуются следующие нечные приборы:

Рис. 15. Отопительный щиток: 1 — прочистные отверстия или дверки; 2 — место подсоединения чугунной печки ипи плиты; 3 — гидроизоляция; 4 — место присоединения самоварной трубы; 5 — вентиляционная решетке; 6, 7, 8 — задвижки

топочная дверца 250X205 мм; поддувальная дверца 130 X Х140 мм;

прочистная (или поддувальная) дверца 130X140 мм;

колосниковая решетка 252 X Х250 мм;

две дымовые задвижки 130 X Х130 мм;

предтопочиый металлический лист 500 X 700 мм.

При кладке печи по приведенному в статье чертежу следует иметь в виду, что штриховка в 1-м, 5-м и 6-м рядах на рис. 1В показывает, что кирпич в области колосниковой решетки стесан. При высоте помещений 2,5 м ряды 27-й и 28-й не укладывать.

Печь для дачи. Плита варочная в каркасе + отопительный щиток.

Камин отопительный с хлебной камерой.

Русская печь. Теплушка.

Печь для дачи. Плита варочная в каркасе + отопительный щиток.

Плита варочная в каркасе с отопительным щитком.

Плита варочная в каркасе и отопительный щиток.

Такие печи принято ставить на дачах. Печь для дачи должна нагреваться быстрее.

Преимущество металлических каркасов печей в толщине стенки.

Металлический каркас разрешает сделать кирпичную стенку до огня тоньше.

По правилам строительства печей каминов и дымоходов минимальная толщина стенки 120 мм. до дыма. Каркас разрешает уменьшить эту толщину до 60 мм.

Меньшая толщина стенки, плюс шамотный кирпич в наполнении каркаса плиты, ускоряют теплопередачу.

Это значит, что с момента растопки, до того времени когда печь начнёт давать тепло, пройдёт меньше времени.

Но, как и любая теплоёмкая отопительная печь, плита варочная с отопительным щитком требует некоторых навыков пользователя.

Если печь не растапливается, дымит, читай здесь.

Подробнее о плите варочной со щитком читай в материале “Кирпичная отопительно-варочная печь для дачи.”

Подробнее о строительстве этой печи читай здесь.

Плита варочная в каркасе с отопительным щитком.

Читать еще:  Как подобрать краску для кирпичных поверхностей
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×