Sk-mirastroy.ru

Стройка и ремонт
18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вентзазор в кирпичной кладке

Вентзазор в кирпичной кладке

Опять же Имхо, минвата обладает большей паронепроницаемостью, чем внутренняя часть стены из кирпича и влага накапливаться не должна. Некоторые товарищи для верности между некоторыми кирпичами (в наружней стене) не заделывают вертикальные швы для верности, но это на любителя. Если вы оштукатурите внутренние стены все должно быть ок (паропроницаемость еще снизится).

По поводу прочности, сколько этажей будет ваше строение ? Где живете ? Как с сейсмикой у вас ?

Минвата будет увлажнятся не от дождей, а от влаги из дома. Приходить она будет из кирпича и уходить через него же по направлению из дома наружу.
Паропроницаемость наружней стены не меньше чем внутренней, облицовочный кирпич же керамический ? Этот вопрос вам надо проработать.

Устойчивость более чем достаточная. Если бы вы строили двухэтажный дом с перекрытиями из железобетона, то наверное полкирпича на внутренней стене было бы маловато, и то ж/б армопояс решил бы эту проблему.

По утеплителю. Производители разные дают разное значение плотности для слоистой кладки. Например Изорок рекомендует 90 кг/куб, Роквул — 45, Термо — 60, Техно — вообще какой то маленькой плотности.
По моему тут скорее сказывается не стойкость утеплителя, а соотношение плотности к стоимости на рынке.
Не являясь поклонником пенополистирола, в то же время в слоистой кладке отдал бы ему предпочтение плотностью не менее 25 кг на куб, с зачеканкой мест проемов окон — дверей базальтовой ватой. Вата только по соображением пожарной безопасности. Реально ППС в многоэтажках служит уже более 50 лет.
Пароизоляция никакая не нужна, все равно её не обеспечить должным образом. Вы её нарушите, если положите, при монтаже стен связями. Не нужен и вентзазор, его сложно обеспечить при кирпичной кладке, кирпич бы ровно положить.
По фундаменту, считаю что он низкий (30 см) для 10 метровой стены. Я бы его поднял в 2 раза, те 60. Другое дело, что в целях экономии бетона, можно выполнить ленту в виде двутавра или трубы. Но тут уже сложнее опалубку построить. При таких предельных размерах рекомендую конструктора поискать, который посчитает Вашу ленту на прогиб и устойчивость, либо самому научиться считать жб конструкции.

минвата обладает большей паронепроницаемостью, чем внутренняя часть стены из кирпича и влага накапливаться не должна К сожалению и наружный слой кирпича имеет большую паропроницаемость, чем вата, поэтому и сохнуть она не будет. Поэтому толщину утеплителя в такой стене есть смысл взять несколько больше, чем в вентфасаде. При теплотехническом р-те стоит принимать лямбду (коэффициент теплопроводности) по «плохому», а не по «рекламному». Найти его можно на сайтах производителя.
А вот дырки в кладке я бы не оставлял. Просохнуть через них не просохнет, а лишняя вода попадет в утеплитель.

Как построить прочный и теплый дом

На нашем заводе выпускается обширная номенклатура материалов для возведения наружных и внутренних стен зданий — силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона (газобетон) и керамические поризованные блоки, а также разные виды железобетонных изделий, таких как железобетонные сваи, фундаментные блоки, пустотные плиты перекрытия различных геометрических размеров и форм, сопутствующие товары, например строительный песок с доставкой, каркасные изделия и т.д., т.е. материалы, необходимые практически для любого вида строительства.

Несмотря на такое разнообразие выпускаемой продукции, мы наибольшее предпочтение отдаем домам, возведенным из полнотелого силикатного кирпича или блоков. Почему?

Потому, что построенные из них здания являются наиболее прочными, долговечными и тёплыми, а проживание в них комфортным. Раньше, до введения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» наружные стены зданий делались, как правило, однородными (кирпич, керамзитобетон), сочетая в себе несущие и теплоизолирующие функции. В результате повышения норм сопротивления теплопередаче появилась необходимость разделить несущие и теплоизолирующие функции элементов стены. Несущие функции возлагаются теперь на традиционные, более прочные материалы (кирпич, бетон), в качестве теплоизолирующих материалов предлагается использовать такие высокоэффективные теплоизоляторы, как пенопласт, минераловатные и другие утеплители, легкие бетоны.

Теплота кирпича, притом любого, даже суперпоризованного меркнет по сравнению с теплотой современных утеплителей, поэтому наружные стены лучше выполнить из полнотелого кирпича, но хорошо утеплить. Для наглядности приводим «Заключение по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» выполненное «Центральной аналитической лабораторией по энергосбережению в строительном комплексе». В выводах «Заключения по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» указано, что для получения сопротивления теплопередаче кладки Rо=3,34 м2С/Вт ( для климатического пояса с нормальным режимом эксплуатации, куда относится г. Казань и близлежащие районы Rо должно быть не менее 3,36 м2С/Вт), необходимо выполнить стену толщиной 770 мм. из сверхпорирозованной керамики на теплом растворе. А что мы сегодня нередко видим на строительных площадках:

Вариант I. Если стена выкладывается из сверхпоризованного материала пустотностью от 45 до 55 %, облицовка выполняется из кирпича толщиной 12 см. пустотностью до 30 % и вся кладка выполняется на обычном растворе, то, кладка выполненная таким образом будет держать тепло внутри здания в 2-2,5 раза хуже, чем положено по нормативам.

Вариант II. Ещё хуже, по следующим причинам:

  1. В качестве несущей стены использованы поризованные блоки толщиной всего 25 см., при такой толщине, по-настоящему несущими могут быть только стены из плотных материалов.
  2. Если в качестве утеплителя использован пенопласт толщиной 5 см., то высока вероятность образования конденсата между несущей стеной и пенопластом, так как утеплитель толщиной 5 см. не обеспечивает необходимый уровень теплозащиты здания; кроме этого, такая стена не «дышит», и поэтому, при строительстве такого дома необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию помещений. Если в качестве утеплителя использована минеральная вата, то тёплый и влажный воздух из помещения проходит через несущую стену и утеплитель и частично упирается в наружный слой облицовки с образованием конденсата на границе облицовки и утеплителя.
  3. Отсутствует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем, в результате утеплитель увлажняется, и теплотехнические характеристики ограждающей конструкции существенно ухудшаются.
    Если в первом варианте у Вас просто увеличиваются расходы на отопление, то второй вариант является абсолютно безграмотным, сделанным по незнанию илис целью получения дополнительной прибыли.

Сегодня на рынке появилось множество новых видов материалов, которые являются и несущими и теплоизоляционными. Отчасти, в первом приближении, это так, но не всегда. Здесь кроется определенная уловка, предлагая как бы «два в одном», потому что, для увеличения несущих способностей здания надо повышать плотность и прочность стеновых материалов, что соответственно приводит к уменьшению теплоизоляционных качеств и наоборот, т.е. эти два понятия являются, как бы взаимоисключающими и поэтому надо выбирать, что для Вас важнее: чтобы здание получилось крепким или теплым, или и то и другое. Приведём еще один довод в пользу строительства крепких стен. В последние годы много зданий строятся из газобетона и поризованной керамики с последующим утеплением снаружи. Это совершенно не правильный подход. Потому, что, каркас здания должен быть крепким, а утеплитель теплым. А накладывая одно теплое на другое мы теряем прочность и надежность здания. Если строить из вышеуказанных материалов, то надо просто выдержать необходимую толщину стены и не применять дополнительное утепление, так как они без того являются теплоизоляционными материалами. А если утеплять наружные стены, то лучше всего построить крепкое здание толщиной 250-380 мм. из полнотелого силикатного кирпича, потому что, он прочный, прекрасно анкеруется, имеет очень высокую морозостойкость (значит долговечен и не боится влаги), имеет высокую паропроницаемость (значит в этом здании будут комфортные условия проживания), не крошится, и не «фонит», т.е. в радиационном отношении является наиболее чистым материалом — при допустимом значении содержания удельной эффективной активности естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг., фактическое значение составляет всего 28,80 Бк/кг., в то же время у многих других мелкоштучных материалов данный показатель приближается к предельным показателям.

Мы также облицовку зданий предлагаем выполнять из полнотелого цветного силикатного кирпича. Почему? Потому, что в них нет пустот (если есть, то они несквозные и при кладке укладываются вверх дном), потому, что средняя прочность такого кирпича составляет 200 кг/см2 и выше, а при такой прочности морозостойкость составляет более 100 циклов. Потому, что при облицовке здания кирпичом высокой пустотности, в пустоты кирпича с наружной стороны попадает влага, в зимнее время она замерзает и разрушает наружную стенку кирпича. На этот счёт было ряд указаний Министерства строительства с запретом на применение лицевого кирпича с пустотностью выше 11%, при этом, технологические пустоты на постели кирпича должны были отступать от края кирпича не менее, чем на 30мм. Но, это условие не всегда выполняется. Мало того, что пустоты отступают от края меньше чем на 30 мм., многие строители делают в таких кладках глубокую расшивку, создавая тем самым, дополнительные условия для последующего разрушения облицовки здания. В некоторых выполненных таким образом зданиях уже через 5-8 лет эксплуатации наступает аварийное состояние наружной облицовки.

На сей счет, некоторые наши оппоненты могут возразить: облицовка из полнотелого силикатного кирпича то же разрушается. Да так, если неправильно сделаны отливы и по стене течёт вода. В таком случае разрушается кладка из любого кирпича или камня.

Какой же материал выбрать в качестве утеплителя? Ассортимент современных теплоизоляционных материалов велик:

  • пенополистиролы (обычный и экструдированный).
  • пенополиуретан.
  • пеноизол.
  • минеральная вата.
  • один из новых видов утеплителя «Шелтер» и другие.

Независимо от названия, желательно, чтобы утеплитель частично или полностью соответствовал следующим требованиям: не впитывал влагу, не разламывался на мелкие кусочки и не осыпался, не горел, не слеживался, восстанавливался после проминания, быть долговечным и иметь хорошие теплоизоляционные свойства.

В большинстве случаев теплоизоляционные плиты укладываются в два слоя; 1-й слой делается из плит меньшей плотности для ровного заполнения неровностей кирпича, второй наружный слой выполняется из более жестких плит плотностью 75-150 кг/м3. Если укладывать в один слой, то необходимо применять утеплители большей плотности, т.е. 75-150 кг/м3, но, в любом случае, толщина слоя утеплителя должна быть не менее 10 см. Так как, подвальная, цокольная часть и нижние ряды кладки здания в наибольшей степени подвержены воздействию влаги, для их утепления желательно применить экструдированный пенополистирол или другие утеплители, которые не боятся влаги. Важно знать, что материалы с более низким коэффициентом паропроницаемости целесообразно располагать в конструкции со стороны помещения, а более высокой со стороны улицы, т.е. по мере движения влажного воздуха от внутренней поверхности стены к наружной, слои конструкции должны обладать возрастающей воздухопроницаемостью в противном случае, на пути движения из помещения на улицу, на границе с теплоизоляционным материалом может конденсироваться влага.
Для сравнения ниже приводим значения сопротивления воздухопроницанию слоёв конструкций согласно приложения С — СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» таблица 1., а также показатели паропроницаемости согласно приложения 3 СНиП II-3 -79 таблица 2:

Читать еще:  Как сделать тандыр на даче своими руками из кирпича - фото

Таблица 1.

Толщина слоя, мм.

Сопротивление воздухопроницанию Rф, (м2*ч*Па)/кг.

облицовка

фирма строит частный дом из газосиликатного блока и облицовывает кирпичом. Я слышала,что такие блоки не закладываются вплотную,а оставляют хотя бы 4 см. Прораб настаивает на том,что это не нужно и вообще будет проблема по установке окон и ветер в стенах будет гулять. Кого мне слушать и как это надо делать. Зарание благодарна за ответ.

Наталья, здравствуйте. Вентиляционный зазор необходимо устраивать в том случае когда предусматривается следующая конструкция: 1. кладка из пеноблока, 2. слой утеплителя — минеральная вата, 3. супердиффузная мембрана (она же — ветрозащита), 4. вентиляционный зазор 4-5 см, 5. облицовочный кирпич. Если же слой утеплителя не предусматривается, то вент зазор абсолютно не нужен. При наличии вентзазора кладка из облицовочного кирпича неспособна работать как утепление, только декоративные функции. Удачи.

Мастеров онлайн: 308 Заказов в неделю: 1 091 Предложений в сутки: 1 591

да, чтобы оставлять вентзазор, нужно уметь это сделать правильно. Там нужна правильная гидроизоляция возле окон (между стен) и внизу у фундамента. И правильное сцепление со стеной через определенное количество рядов кирпича. Наверняка ваш прораб этого не знает или не запланировал. Поэтому пусть делает так, как посчитает нужным. Я бы лучше в этот зазор закрепил утеплитель пенополистирол.

Наталья, здравствуйте. Вентиляционный зазор необходимо устраивать в том случае когда предусматривается следующая конструкция: 1. кладка из пеноблока, 2. слой утеплителя — минеральная вата, 3. супердиффузная мембрана (она же — ветрозащита), 4. вентиляционный зазор 4-5 см, 5. облицовочный кирпич. Если же слой утеплителя не предусматривается, то вент зазор абсолютно не нужен. При наличии вентзазора кладка из облицовочного кирпича неспособна работать как утепление, только декоративные функции. Удачи.

Спасибо за ответ. Только мы не знаем стоит ли предусматривать утеплитель. Хотелось бы чтобы дом был теплым. Уточните,пожалуйста,стоит ли делать утеплитель,а если нет,то будет ли облицовочный кирпич дополнительно держать тепло?

Без дополнительной информации профессионально ответить на Ваш вопрос невозможно.При проектировании зданий толщина стен и их конструкция определяется требованиями нормативных документов. При этом учитывается климат места строительства (температура, влажность, Рф — это и Архангельск и Краснодар), сопротивление теплопередаче стройматериалов из которых планируется строительство здания. Можно, например, почитать вот здесь: PS. Если финансы позволяют, то, конечно, имеет смысл добавлять слой утеплителя. В любом случае капиталовложения оправдают себя за счет экономии на отоплении и кондиционировании (зачастую забываем, что кондиционирование не менее энергозатратно, чем отопление). Как я уже писал, при устройстве вентиляционного продуваемого зазора , облицовочная кладка не будет участвовать в теплоизоляции. Основное её назначение остается только декоративное. Поэтому целесообразнее заменить кладку из кирпича или панелями под кирпич из фиброцемента, или термопанелями с клинкерной плиткой под кирпич.

из практики.зазоры,обычно,делаем до 2 см.насчёт 4 см- первый раз слышу.чаще1-1.5 см.под первым рядом блока и облицовки ложится гидроизоляционный слой раствора(обычно добавляем жидкое стекло)+рулоная гидроизоляция.раствор,также,служит для выравнивания общей поверхности кладки.первый ряд облицовки по периметру оставляем щели,каждые полтора-два метра.т.е.не заполняем вертикальный шов.под окнами,в обязательном порядке.по поводу окон.облицовочный кирпич заслоняет оконную раму до 2.5 см.в щель между рамой и облицовкой кстанавливается

зазор в советские времена больше делали, чтобы улучшить тепло-звукоизоляцию..

Посмотрите здесь может вам это пригодится. Данный проект составлен производителем.

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Зазор при вент фасаде

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

Форма обратной связи
Ваш запрос успешно отправлен!

Благодарим за Ваше обращение! В ближайшее время мы свяжемся с Вами.

  • Жилые дома и коттеджи
  • Административные здания
  • Магазины, торговые центры
  • Кафе, рестораны, бары
  • Проектирование производственных зданий
  • Проектирование зданий сельскохозяйственного назначения
  • Дизайн интерьеров
  • Плотная застройка

Облицовка газобетона кирпичом: правильные способы отделки газобетонных стен

Наружная отделка домов из газобетонных блоков кирпичом в наши дни очень популярна. Строение, которое возводится из этого материала, а затем обкладывается кирпичной кладкой, обходится намного дешевле, чем полностью кирпичное здание, при этом вид становится современным, более эстетичным и статусным с наименьшими вложениями. Но только ли во внешней привлекательности дело?

Читать еще:  Гибкая плитка под кирпич

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

Преимущества

  • Звукоизоляция.
  • Визуальная эстетика.
  • Укрепление строения.
  • Продление сроков службы.

Недостатки

  • При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
  • Дополнительные затраты на строительство и материалы.

Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

Какие существуют способы облицовки газоблока кирпичом

Газоблоковую стену можно обкладывать несколькими способами. Имеется в виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие утеплителей, если предусмотрен зазор между стеной и облицовкой. Рассмотрим подробно каждый из них.

Плотная кладка без зазоров и вентиляции

Опасность скорейшего разрушения появляется в том случае, когда планируется использование отапливаемого помещения. То есть, разница температур внутри и снаружи дома существенно сократят сроки эксплуатации такого здания. При нагреве помещения изнутри, водяные пары начнут перемещаться через пористый газобетон наружу. При отсутствии зазора или утеплителя они будут накапливаться между газоблоком и кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат скапливается неравномерно, что ускоряет процесс распада и деформации структуры газоблока. Наиболее экономически выгодным будет использование наружного утепления в виде минеральной ваты или отделки мокрой штукатуркой. Подобная отделка газобетона кирпичом (без зазора) применяется только к не отапливаемым зданиям.

Кладка кирпичом на расстоянии от газоблоков без вентиляции

В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты строений) имеется предписание о принципе расположения слоёв между стеной и поверхностью облицовки, в котором говорится, что чем ближе к наружному слою стены, тем паропроницаемость материала должна быть ниже. В соответствии с пунктом 8.8 слои с большей теплопроводимостью и паропроницаемостью должны располагаться ближе к наружной поверхности стены. Английские специалисты после проведения ряда исследований объяснили, что надо располагать слои так, чтобы паропроводимость к наружному слою повышалась с разницей не менее, чем в 5 раз от внутренней стены. Если выбирается этот способ облицовки, то согласно правилам пункта 8.13 толщина невентилируемого промежутка должна быть не менее 4см, при этом слои рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего материала на зоны по 3м.

Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством

Этот способ облицовки наиболее рациональный с точки зрения технических характеристик материалов и долговечности строения. Однако возведение подобной конструкции должно производиться по определённым правилам (СП 23-101-2004 пункт 8.14).

Рассмотрим, как обложить дом из газобетона кирпичом с вентилируемым зазором между кладками по всем правилам. Воздушное пространство должно иметь толщину не менее 6см, но не превышать 15см. При этом теплоизоляцией служит сама газобетонная стена. Если этажность строения выше трёх, то в зазоры ставятся (1 раз на 3 этажа) перфорированные перегородки для рассечки потока воздуха. В кирпичной кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется по принципу: на 20кв.м площади 75кв.см отверстий. При этом отверстия, находящиеся внизу, делают с небольшим уклоном наружу для отвода конденсата из полости стены.

В том случае, если планируется утеплить газобетонную стену дополнительно до воздушной прослойки, то для этой цели используются теплоизоляционные материалы, плотность которых не менее 80-90 кг/м 3 . Сторона утеплителя, соприкасающаяся с прослойкой воздуха, должна иметь на поверхности воздухозащитную плёнку (Изоспан А, AS, Мегаизол SD и другие) либо другую воздухозащитную оболочку (стеклоткань, стеклосетка, базальтовая вата). Не рекомендуется использовать в качестве утеплителя эковату и стекловату, так как эти материалы слишком мягкие и недостаточно плотные. Также не разрешается применять пенопласт и ЭППС ввиду их горючести и паронепропускных характеристик. Когда осуществляется облицовка стен из газобетона кирпичом с дополнительным утеплителем на газоблоки, не применяются мягкие, неплотные, горючие материалы. Паропроводимость этих материалов должна быть довольно высокой, чтобы избежать образования конденсата.

Подводим итоги

Итак, какие же выводы можно сделать о способах облицовки газобетонных стен кирпичом? Для удобства сведём особенности каждого способа облицовки в таблицу:

ХарактеристикиОблицовка без зазораОблицовка с зазором без вентиляцииОблицовка с вентилируемым зазором
Кирпичная кладка+++
Защита газобетонной стены от внешних воздействий+++
ТеплоизоляцияНесущественное увеличениеУвеличение (сопротивление кирпичной кладки), уменьшение (повышается влажность газобетонной стены)Нет увеличения (вентиляция пространства между стенами)
Сроки эксплуатации, разрушение зданияПроисходит сокращение срока использования на 60%.Сокращение из-за влажности и конденсата.Не снижение или увеличение по причине отсутствия конденсата и регулируемой циркуляции воздуха.
Расходы на возведениеУвеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 15 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 19 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 21 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.
Рентабельность и целесообразностьЭкономически невыгодна по причине снижения теплоизоляции и срока эксплуатации.Отсутствие особой выгоды в большинстве случаев. Целесообразна только при ровном умеренном климате, не требующем отопления здания изнутри.Экономически мало выгодна, но целесообразна в случае необходимости кирпичной облицовки снаружи отапливаемых строений.

Таким образом, обкладывая газобетонную стену кирпичом, значительно сэкономить на материалах не удастся, увеличить теплоизоляцию также не получится. Единственные положительные аспекты – респектабельный внешний вид и увеличение срока службы, но это достигается при условии правильной организации строительных процессов, применении материалов и технологий, рекомендованных СП 23-101-2004.

Видео: как правильно облицевать стену из газобетона кирпичом

Несущие стены из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом

Одна из актуальных на сегодняшний день технологий – облицовка фасадным кирпичом зданий построенных из газобетонных блоков автоклавного твердения. Речь идет как о новом строительстве, так и о реконструкции уже возведенных домов. Какие достоинства у этой технологии? Как правильно ее применить?

Главные достоинства данного решения заключаются в том, что стены, выполненные из газобетонных блоков (плотностью D500 и выше), обладают достаточной несущей способностью для строительства домов до 3-х этажей, а также имеют отличные показатели по теплопроводности (в пять раз теплее кирпича) в совокупности с кирпичной облицовкой, которая позволяет повысить надежность фасада и придать зданию респектабельный внешний вид закрывают сразу два вопроса: теплые и надежные стены (газоблок) + привлекательный внешний вид на долгое время (облицовочный кирпич).

Долговечность фасада обусловлена, в частности, тем, что качественный лицевой кирпич обладает низким водопоглащением и высокой морозостойкостью. В конструкции фасада кирпичная кладка выполняет функцию защиты стены, выполненной из газоблока, от атмосферных воздействий, что увеличивает срок службы несущей стены. Притом такой фасад не требует особого ухода. Бытует мнение, что кирпичная кладка повышает теплозащитные свойства ограждающей конструкции. Специалисты утверждают, что это не совсем так: между облицовкой и несущей стеной обязательно предусматривают вентилируемый зазор для удаления водяного пара из ограждающей конструкции. В вентзазоре циркулирует наружный воздух, а потому о существенном улучшении теплозащиты стены речи не идет. Тем не менее, кирпичная облицовка стены из газобетонных блоков (газобетона, газоблока) позволяет повысить тепловую инерцию здания, что означает существенное сокращение теплопотерь в течение суточных колебаний температуры воздуха.

ФУНДАМЕНТ

Кирпичная кладка в отличие от кладки из газобетонных блоков обладает существенным весом, поэтому ее нужно устанавливать на фундамент с высокой несущей способностью. Обычно для этого используют каменные или бетонные опоры (стены подвала или цоколя). Принципиальное требование: кирпичная кладка должна опираться на тот же фундамент, что и стена из газобетона. В случае уже построенного здания возникает вопрос: можно ли опереть облицовочную стену на существующий фундамент? Ответ: Если домовладельцы планируют облицевать кирпичом уже построенное здание, то существует вероятность, что усиливать имеющийся фундамент не придется. Конечно, необходим соответствующий расчет. Многое также зависит от характеристик грунта, ведь на него передается нагрузка от фундамента. Но можно ориентироваться на то, что вес облицовки, при условии стен высотой 5м из кирпича толщиной 60 мм, составляет, как правило, около 500 кг/пог.м, а значит, напряжение под подошвой кладки будет 0,4 кг/см 2 . При этом основание из бетона даже самой низкой марки М100, допустимой для устройства фундаментов, выдерживает нагрузку не менее 70 кг/см 2 , то есть обладает более чем достаточной несущей способностью, что бы выдержать кирпичную кладку подобного веса. Безусловно, все это относится к тем ситуациям, когда фундамент выполнен из качественного заводского бетона квалифицированными строителями.

ОБЛИЦОВКА

Как правило, облицовку стен из газобетонных блоков выполняют в полкирпича. Первый ряд кладки устанавливают поверх отсечной гидроизоляции из того или иного материала. Облицовку соединяют с несущей стеной при помощи гибких связей: это защищенные от коррозии металлические пластины, один конец которых замурован в кирпичную кладку (в шов), а другой в несущую стену опять же в шов или к самой стене в случае облицовки уже существующих несущих стен из газоблока. Как уже говорилось, между несущими стенами и фасадом, выполненным из облицовочного кирпича, оставляют воздушный зазор для удаления водяного пара, который вместе с теплым воздухом стремится выйти из помещений дома через наружную стенку. Отсутствие вентзазора может привести к образованию конденсата на внутренней стороне облицовки и на металлических крепежных элементах, соединяющих ее с несущей стеной. Минимальная величина вентзазора 25-30 мм при условии ровной наружной поверхности наружной стены, а для этого необходимо что бы кладка несущей стены велась из качественного газоблока проверенного производителя (в ЮФО это продукция предприятий ГБЗ-1, ГЛАВСТРОЙ, ВКБ) на специальный качественный клей для блоков из ячеистого бетона (рекомендуем АЗОЛИТ), а так же чтобы работы выполнялись профессиональными каменщиками с соблюдением всех технологий. Так же необходимо обеспечить приток воздуха под облицовку и его вытяжку. Приток осуществляют, как правило, за счет отверстий в кладке первого или второго нижнего ряда в виде вертикальных швов между кирпичами, не заполненных раствором. Отверстия оставляют через каждые 1-2 кирпича. Их ширина около 10 мм, потому они почти не заметны и не портят внешний вид фасада. По технологии некоторых компаний незаполненные раствором швы оставляют в кладках сразу двух нижних рядов: это гарантирует приток воздуха под облицовку, даже если при укладке кирпичей верхних рядов раствор случайно попал за облицовку, частично перекрыв вентзазор. Для вытяжки воздуха оставляют промежуток между облицовкой и конструкцией кровли, при этом обязательно обеспечивая продухи в подшивке карнизного свеса (если она не предусмотрена). Над оконными и дверными проемами кладку опирают, как правило, на металлические уголки, закрепленные на несущей стене. Притом в случае проемов большой ширины могут понадобиться меры по обеспечению притока воздуха под облицовку, расположенную над проемом. Решения тут могут быть разные, например незаполненные раствором вертикальные швы в кладке над проемом (в эстетических целях сделанные с большим интервалом, чем в первых рядах кладки). Места сопряжения облицовки с оконными и дверными коробками рекомендуют герметизировать специальными материалами, чтобы предотвратить задувание под облицовку снега и дождя. Для этого используют в частности, самоклеящиеся уплотнительные полосы из поролона с водоотталкивающей пропиткой. Такие полосы паропроницаемы, так что не препятствуют притоку воздуха для вентиляции конструкции фасада. Вертикальные откосы в проемах выполняют либо в виде аккуратно подрезанных кирпичей (что требует высокой квалификации от каменщиков), либо в виде наличников из того или иного материала (древесины, пластика, металла).

Читать еще:  Простая отопительная печь своими руками

Насколько хорошо наружные стены «хранят» тепло внутри дома показывает значение сопротивления теплопередаче для нашей климатической зоны (Ростов-на-Дону). Необходимое сопротивление теплопередаче по новому СНИП 23-02-2003 составляет 2,75 м 2 ·°C/Вт. Следовательно для того, что бы стены соответствовали теплоизоляционным нормам для нашего региона достаточно применить газобетонный блок автоклавного твердения плотностью D500 толщиной 300мм (R = 2,6 м 2 ·°C/Вт), при этом у облицовочного щелевого кирпича толщиной 120мм (R = 0,25 м 2 ·°C/Вт), воздушная прослойка также имеет свой коэффициент сопротивления теплопередаче (R = 0,16 м 2 ·°C/Вт). В итоге определяем сопротивление теплопередаче рассматриваемой ограждающей конструкции:

Rстены = Rгазобетона + Rкирпича+Rпрослойки = 3,01м 2 ·°C/Вт

В итоге мы видим, что данная конструкция (газоблок 300мм + кирпич 120мм) удовлетворяет теплоизоляционным нормам для нашего региона.

Подводя итоги можно сделать вывод, что данное решение (выполнение стен из газобетонных блоков автоклавного твердения + облицовка кирпичом) является на сегодняшний день самым оптимальным по соотношению цена + качество, энергоэффективным, простым в исполнении и надежным из существующих.

Зазор в кирпичной кладке

Кирпич имеет высокий уровень водопоглощения. Поэтому при облицовке дома кирпичной кладкой делают вентиляционные зазоры для выветривания лишней влаги. Теплоизоляционные свойства кирпичных стен недостаточно высоки, и с целью создания комфортных условий для проживания, утепление является обязательным условием при возведении домов из этого строительного материала. При применении способа трехслойной кладки несущих конструкций с внутренним утеплением также оставляют зазоры для вентиляции.

Что такое зазоры и зачем они нужны?

Под зазорами подразумевают расстояния между стенами, которые способствуют проветриванию и предотвращают скопление конденсата внутри конструкции. В таких зазорах можно разместить теплоизоляционный материал для утепления. При этом способе кирпичной кладки наружная стена дома состоит из трех слоев:

  1. Несущая конструкция.
  2. Утеплитель.
  3. Облицовка.

Его применяют для повышения теплоизоляции дома и с целью экономии энергоресурсов. Теплоизоляционный материал внутри конструкции защищает несущую стену от промерзания. Кроме того, сам он надежно защищен от повреждений. А имеющийся воздушный зазор между слоем утеплителя и облицовочной кладкой способствует вентиляции и испарению лишней влаги.

Технология процесса и размеры зазоров

Кладку начинают с возведения несущей конструкции. Затем выкладывают стену из облицовочного кирпича, оставляя между ними зазор для циркуляции воздуха и, если это необходимо и для утепления. Размер расстояния должен быть 1,5—2 см или в пределах 5—15 см в случае теплоизоляции и в зависимости от толщины слоя материала. Воздушную подушку делают с целью исключения отклонений от нормы показателя пароизоляции.

Паропроницаемость всех слоев должна сочетаться. Это поможет избежать скопления влаги на внутренних сторонах кирпичных конструкций, что предотвратит образование плесени и грибка, а также сохранит теплозащитные свойства утепляющего материала и продлит срок его службы.

Независимо от наличия утеплителя внутри стены, для циркуляции воздуха между несущей конструкцией и облицовкой из кирпича делают специальные зазоры в виде расшитых вертикальных швов в облицовочной кладке. Их располагают вверху у карнизов и внизу у цоколей здания. Количество таких отверстий зависит от размера стен, а ширина их составляет 2—4 см.

Зазоры при утеплении кирпичной кладкы

Выбор утеплителя зависит от материала внешней конструкции дома, поскольку следует учитывать коэффициент паропроницаемости элементов всех слоев. В качестве утеплителя можно выбрать:

Утеплять стену можно с помощью пенополистерола.

  • минеральную вату;
  • пенополистирол;
  • насыпные утеплители.

При использовании утеплителя в виде плит все элементы конструкции скрепляются между собой при помощи гибких связей, которые устанавливают на несущую стену. После выкладывают облицовочную кладку до их уровня и насаживают на них теплоизолирующий материал. На утепляющий слой крепят гидроизоляцию и оставляют зазор для вентиляции. Для его создания используют связи, имеющие пластиковую шайбу с защелкой. Она прижимает утеплитель к стене и предотвращает его сползание и деформацию. Ширина воздушной подушки варьирует в пределах 4—6 см. Насыпными утеплителями просто заполняют образовавшуюся между стенами пустоту без создания воздушных зазоров, после того как высота возводимых стен достигнет метра.

Сложности

Учитывая наличие неровностей в поверхности несущей конструкции, расстояние между ней и облицовочной кладкой без утепления обычно превышает предельно допустимые значения и составляет 3—5 см. А проблемы трехслойной кладки заключаются в низкой воздухопроницаемости и скоплении конденсата внутри слоев конструкции в холодное время года, что ограничивает срок службы теплоизолирующего слоя. Но основным недостатком является невозможность его замены.

Вентзазор в кирпичной кладке

В связи с высокой паропроницаемостью таких стройматериалов, как газобетон или древесина, вентзазоры в кирпичной кладке, которой облицовывается стена, рекомендуется делать. Это связано с риском образования конденсата. Необходимость мероприятия обусловлена резким перепадом температур в зимнее время. Отсутствие вентзазора в кирпичной кладке провоцирует скопление влаги в газобетоне, отчего теряются теплоизоляционные способности стройматериала.

Что собой представляет?

Вентзазор — это специальное техническое пространство в кирпичных стенах, которое предназначено для проветривания внутренней части стены. Размеры вентзазоров составляют не более 2—3 см, что предотвращает чрезмерные потери тепла, но при этом обеспечивает достаточную вентиляцию для отвода лишней влаги. Ее образование обусловлено разным коэффициентом паропроницаемости основной стены и облицовочного кирпича. Чтобы влажный воздух беспрепятственно замещался более сухим, предусмотрено в первом и последнем ряду кладки технические отверстия.

Если в зимнее время в частном доме не отапливается, например, на даче, то и конденсат образовываться не будет, поэтому в таких постройках вентзазор можно не делать.

Зачем нужен?

Достоинства

Постройка дома с нуля требует изучения всех нюансов. Одним из спорных вопросов является необходимость обустройства вентзазора в кирпичной кладке. Приспособление имеет такие положительные стороны:

  • Подсушивание. В период перепада температур внутри и снаружи помещения наблюдается образование конденсата на внешней стороне основной стены. Чрезмерная влажность снижает теплоизоляционные способности утеплителя и приводит к разрушению кирпичной кладки.
  • Скрытие недостатков поверхности. Небольшой воздушный зазор между стеной и облицовкой помогает скрыть ее неровности без вмешательства.
  • Сохранение прохладного воздуха внутри дома в летнее время. Когда облицовочный кирпич нагревается до 90 °C, то начинает отдавать тепло не стене, а воздушной подушке. Это способствует выветриванию горячего воздуха в атмосферу, а не дальнейшей передаче внутрь помещения.

Вернуться к оглавлению

Недостатки конструкции

Вентиляция в кирпичной кладке является спорным вопросом. Аргумент, который заставляет задуматься о необходимости этого приспособления — потери тепла в зимнее время. Действительно через отверстия в кирпичной облицовке из зазора выветривается не только лишняя влага, но и тепло. Для предотвращения сильного охлаждения рекомендуется делать более толстой несущую конструкцию. Если стройматериал, из которого сделана стена, не теряет качественных характеристик при намокании, то и зазор оставлять не нужно. Обязательно делается вентзазор в таких случаях:

  • применение утеплителя, который теряет свои способности при намокании;
  • высокая паропроницаемость стройматериала, из которого сделана внутренняя часть стены;
  • выбор облицовочного материала, имеющего высокие пароизолирующие и влагоконденсирующие способности.

Вернуться к оглавлению

Размеры и требования

Основные нормы, предъявляемые к вентзазорам кирпичных стен, регулируются СНИПом. Согласно этим документам, размер зазора составляет 1,5—2 см. Но практика показывает, что неровности и дефекты стеновой поверхности не укладываются в эти рамки. Поэтому фактический вентзазор составляет 3—5 см. Воздух по воздушной подушке должен проходить беспрепятственно. Кладка кирпича осуществляется таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию, при которой влага вытесняется через верхнее отверстие потоком воздуха, проникающего через нижний зазор, размером 10*10 см. Отверстия размещаются по горизонтали с диапазоном 2,5 м.

Во избежание попадания через эти дырки насекомых и грызунов, на них устанавливаются решетки с мелкой сеткой.

Устройство вентзазора

Кладка из кирпича с вентиляционными зазорами осуществляется только в период капитальных облицовочных работ. Если вентзазоры не были предусмотрены заранее, то их устройство требует больших финансовых и трудовых затрат. После возведения несущей конструкции, правильно устройство вентзазора проводится в таком порядке:

  • закрепление утеплителя;
  • оставление зазора;
  • дозаливка фундамента для облицовочного кирпича;
  • кладка кирпича с обустройством связки между облицовкой и стеной, а также технических отверстий;
  • закрывание наружных зазоров решеткой с мелкой сеткой.

Частые ошибки

Выполнение всех норм и требований к устройству вентзазоров убережет владельца дома от лишних затрат на ремонт и переделывание работы. Самой частой причиной ошибок становится полное перекрывание одного из технических отверстий цементной тяжкой. Это препятствует свободному движению воздуха в зазоре. Кроме этого, об устройстве вентзазора необходимо позаботиться еще на этапе проектирования, так как для того, чтобы его устроить, необходимо разобрать облицовочный шар кирпича и выложить его обратно после обустройства вентиляции.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×