Sk-mirastroy.ru

Стройка и ремонт
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Погреб из кирпича

Какой лучше погреб из кирпича или бетона?

Когда речь заходит о выборе стройматериалов для устройства погреба-овощехранилища, берется кирпич или бетон. Их отличие от других материалов в доступности, простой технологии работы. Они не требуют и привлечения профессиональных строителей. Перед сооружением кирпичного или бетонного погреба необходимо определить — какой стройматериал предпочтительнее для строительства, прослужит дольше, позволит сохранить свежесть продуктов и оптимальную температуру в помещении для хранения припасов во все времена года.

  1. Особенности строительства
  2. Помещение для припасов из кирпича
  3. Погреб из бетона и блоков
  4. Преимущества и недостатки материалов
  5. Какой материал лучше?

Особенности строительства

Начинают работы с выбора места закладки овощехранилища:

  • Проводится анализ местности, особенностей рельефа, типа почвы. Этот показатель предопределяет крутизну откосов постройки: в глинистых почвах уклон погреба глубиной 3 м составит 1:0,25, на песчаных — 1:0,75.
  • Устанавливается уровень подземных вод. От него зависит глубина хранилища, его нижняя точка оюязательно должна быть на полметра выше уровня воды.
  • Место строительства. Определяется с учетом близлежащих построек, на некотором расстоянии от них.

Далее вычисляется размер овощехранилища исходя из планируемых объемов запасов. Глубина обычно составляет около 2 м. В этом случае необходимо рыть котлован глубиной 3 м, что нужно для удобства укладки стройматериалов. Пустоты засыпаются грунтом, смешанным с гравием. После завершения работ по рытью котлована его осматривают. Если есть следы влаги, яму окапывают в глубину, тампонируют глиной и утрамбовывают. Укладывается рубероид, стыки проклеиваются мастикой, сверху заливается бетонный раствор. Рекомендуемая минимальная толщина стен — 12—15 см. С их внешней стороны устанавливаются столбы толщиной 25 см. Если хранилище имеет большую площадь, требуется укрепить его колоннами.

Строительство погреба рекомендуется проводить в летний период, когда уровень подземных вод находится на минимальной отметке.

Помещение для припасов из кирпича

Строить погреб специалисты рекомендуют из красного керамического кирпича марки М100. Можно построить и из силикатного, но только на сухих почвах. Под действием влаги этот материал, производимый из песка и извести, начнет разрушаться. Кирпичную кладку погреба рекомендуется проводить от угла в шахматном порядке, т. е. первый ряд начинается с целого кирпича, второй — с половины, с чередованием последующих рядов. Наружную стену постройки обрабатывают жирной глиной для укрепления и дополнительной гидроизоляции. Закончив строительство стеновых перегородок, переходят к возведению потолка. Укладка готовых железобетонных плит на стены является самым простым вариантом оформления потолочного свода.

Погреб из бетона и блоков

Чаще всего при постройке овощехранилища используются бетонные блоки, что упрощает процесс строительства. Альтернативный вариант — заливка стен бетонным раствором, но она занимает больше времени и требует самостоятельного приготовления раствора. Начинают работы с бетонирования пола. Далее проводится установка опалубки под заливку стен. Между ее стенками монтируется металлический каркас. Заливка стен производится горизонтальными слоями толщиной 20—25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом и утрамбовывается. После затвердения бетона опалубка со стороны подвала снимается. Потолочный свод выполняется из перекрытий из досок, балок либо используя бетонную плиту.

Преимущества и недостатки материалов

Кирпич имеет высокие показатели влагостойкости, прочности, хорошее сцепление с раствором во время укладки, морозоустойчив, экологичен. Для того чтобы выложить погреб из кирпича, достаточно базовых навыков в строительстве. Нет необходимости в специальной технике и инструментах. Хранилище из этого материала отличается высокой гидро- и теплоизоляцией. Главное достоинство бетонных блоков заключается в способности выдерживать смещения почвы и долговечности стройматериала, стойкости к влиянию внешних атмосферных факторов. Монтаж не занимает много времени. Главный недостаток — вес конструкций из бетона. Необходимо привлечение спецтехники, чтобы опустить их в котлован.

Какой материал лучше?

В местности с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать бетон. Кирпич под влиянием влаги начинает крошиться и разрушаться. Бетон более прочен, менее подвержен разрушительному влиянию внешней среды. Использование кирпича предлагается как самый быстрый, простой, не требующий владения специальными навыками вариант постройки погреба.

Как построить кирпичный погреб и избежать ошибок

Особенности строительства кирпичного погреба

  1. Общая информация
  2. Процесс строительства погреба из кирпича
  3. Вентиляция и внутреннее оснащение
  4. Погреба Кузьмич
  5. Сравнение кирпичного и монолитного погреба
  6. Завершение

1. Общая информация

Строительство кирпичного погреба

Несмотря на то, что погреба создают из железобетона, древесных материалов, а также металлическими и даже пластиковыми, достаточно часто применяется при строительстве красный кирпич. Этот материал отличается экологичностью и теплосберегающими свойствами; он прочен и долговечен, а потому кирпич получил большую популярность при создании погребов. В результате его использования, консервированные или свежие фрукты, овощи, ягоды всегда сохраняют свою свежесть и полезные свойства. И даже если нет профессионального образования, вполне достаточно базовых основ строительства и обычных навыков, чтобы самостоятельно построить погреб из кирпича.

2. Процесс строительства погреба из кирпича

Кирпичные погреба можно строить как под домом, так и на открытой местности. Что касается грунтовых вод, то нижняя граница погреба должна быть выше УГВ на 50 см, чтобы предотвратить возможные подтопления. Также стоит обратить внимание на то, где будет располагаться погреб. Если расположить его близко к другим зданиям на участке, то можно спровоцировать их обрушение во время процесса строительства.

  1. В котловане выравнивается дно и стены (удаляются корни, бугры).
  2. Создание пола:
    1. Засыпать щебнем или гравием высотой 20 см для отвода влаги. Сверху выложить слой жирной глины, смешанной с водой.
    2. Рекомендуется третьим слоем залить бетон и армировать его. Это позволит лучше защитить погреб от сырости, плесени, грибков, грызунов.
  3. Через 2 недели после схватывания бетона создают опалубку. При ширине стен в 1,5 кирпича создают бетонный фундамент для стен высотой около 20 см. На такую узкую и низкую ленту и будет впоследствии укладываться кирпич.
  4. После высыхания бетона начинают укладку кирпича в шахматном порядке. В качестве сцепки используется раствор цемента (М-400) и песка (1:4).
  5. Одновременно с выкладыванием кирпича глиняным раствором заполняется пространство между стеной котлована и кладкой. Это обеспечивает защиту погреба от влаги и грунтовых вод.
  6. После укладки конструкции дают время для высыхания.

    Процесс строительства кирпичного погреба

    Потолок создается обычно из швеллеров, металлического п-образного профиля или деревянных балок.

  7. При использовании швеллеров предварительно уплотняют верхний кирпичный ряд. Для этого его армируют и заливают бетоном. Затем укладывают швеллеры в направлении перпендикулярном двери погреба (если она предусмотрена) на расстоянии 50 см друг от друга.
  8. Поверх них укладываются армированные прутья (диаметр 1см) и привариваются к швеллерам. Затем второй слой прутьев укладывается перпендикулярно к первому, и также происходит сварка.
  9. Опалубку делают из ДСП по бокам и снизу армированной конструкции. После чего армирование бетонируется. Дополнительно потолок утепляют слоем керамзита, минеральной ваты, стекловолокном.

Погреб из кирпича готов, и его остается только оснастить дополненными компонентами, провести отделку внутреннего помещения.

Комментарий пользователя onozdrachoff: Погреб с бетонными или кирпичными стенами — это капитальное, достаточно трудоемкое сооружение, требующее больших материальных затрат. Если кто-то решится устроить такой потреб в сырых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, то тогда необходимо тщательно выполнить как гидроизоляцию стен и пола, так и глиняный замок вокруг стен погреба. Однако даже после выполнения всех этих мероприятий нет полной гарантии того, что в погребе не будет постоянной сырости и плесени.

Поэтому при принятии решения построить для себя капитальный погреб надо точно знать тип грунта и максимальный уровень грунтовых вод в месте строительства. Не рекомендуется устраивать погреб при расположении пола ниже или на уровне грунтовых вод.

Таким образом, капитальный погреб можно выполнять во всех грунтах, даже сырых, но с одним условием: максимальный уровень грунтовых вод не должен доходить до основания погреба примерно на 0,5—0,7 м.

Эксперименты со строительством погреба, у которого пол будет находиться на отметке максимального уровня грунтовых вод или ниже, могут привести к пустой, бесполезной трате сил и средств…

3. Вентиляция и внутреннее оснащение

Вентиляция кирпичного погреба

Вентиляцию обычно делают самой простой – приточно-вытяжной с помощью двух пластиковых труб. Пластик не ржавеет в отличие от металла и не подвержен влияниям температур и влаги, поэтому он и удобнее металла.

Приточную трубу размещают таким образом, чтобы нижний конец был на высоте 50 см от пола погреба. Вытяжная труба должна находиться под потолком на другом конце погреба. Обе трубы поднимают над поверхностью земли как минимум на 1 метр. Трубы оснащают колпачками, защищающими их от влаги, регулирующими задвижками, фильтр-сетками, войлоком (во время морозов).

После строительства погреба из кирпича, стены внутри белят известью, проводят электричество, свет, размещают полки и стеллажи, создают отсеки для разных видов продуктов или даже оформляют интерьер в каком-либо тематическом стиле.

4. Погреб Кузьмич

Построить погреб из кирпича своими руками совершенно не сложно, но кропотливо и трудоемко. К тому же на участке достаточно длительное время будет много строительной пыли, шума, разной техники и прочего. Намного проще и зачастую удобнее установить готовый монолитный погреб Кузьмич. Эти массивные, 9-ти тонные погреба из гидробетона М-500 обеспечивают надежную защиту, сохранность и свежесть продуктов. Наши погреба обладают дополнительной гидроизоляцией, обязательным утеплением верхней части, приточно-вытяжной вентиляцией.

Все работы по созданию погреба производятся в заводских условиях, что позволяет учесть все нюансы по гидроизоляции, теплоизолировать и провибрировать бетон в процессе заливки.

Монолитные погреба не подвержены коррозии или гниению, устанавливаются за 4 часа и имеют гарантию в 100 лет на корпус изделия. Внутри погреба отделаны, покрашены, в них установлены стеллажи и удобная лестница.

5. Сравнение кирпичного и монолитного погреба

6. Заключение

Совершенно несложно выложить погреб кирпичом самостоятельно или же заказать уже полностью готовый и укомплектованный монолитный погреб. Второй вариант дает бОльшую уверенность в том, что ни грызуны, ни грунтовые воды не смогут проникнуть внутрь и испортить хранящиеся припасы.

Подробнее с нашими погребами вы можете ознакомиться в каталоге или проконсультироваться со специалистом.

Погреб из кирпича своими руками: варианты расположения, правила проведения работ и аспекты выбора материала, основные этапы строительства

Кладка погреба из кирпича по силам практически каждому человеку. Главное в данной работе аккуратность и соблюдение всех норм, даже если кладка не будет идеально ровной, этого никто не увидит, зато у вас появится отличное место для хранения овощей, фруктов, солений, заготовок, мяса и многого другого.

Построить такое хранилище – очень разумное и практичное решение, строение будет служить вашим детям и внукам. Кроме того, цена подобных проектов невысока, один раз вложив средства и потратив время, вы получите погреб, который избавит вас от множества проблем и поможет сохранять овощи максимально долго.

Подготовительные мероприятия

Если вы решили сделать хранилище, следует распланировать все нужные мероприятия и определить ряд важных условий. Самое первое, что нужно, это местоположение погреба.

Варианты расположения

Выбор зависит не только от ваших предпочтений, но и от других факторов:

  • Хранилище под домом, этот вариант идеально подходит при глубоком залегании грунтовых вод, иначе придется позаботиться о тщательной и добротной гидроизоляции.
  • Погреб под гаражом, еще один достаточно практичный вариант, для которого также желательно расположение водоносного горизонта достаточно глубоко.
  • Можно сделать отдельно стоящее строение на вашем участке. Здесь важно учесть несколько факторов: оптимальное расположение погреба – на возвышенности, размер погреба зависит от ваших потребностей, но не стоит делать его слишком большим.

Первые два варианта реализуются на этапе строительства, в уже стоящем здании придется срывать пол и носить грунт, что трудоемко и неоправданно сложно. В этом случае лучше всего построить хранилище отдельно (см.также статью “Естественная и принудительная вентиляция погреба в частном доме”).

Основные правила проведения работ

Чтобы добиться наилучшего результата, следует соблюдать несколько важных рекомендаций:

  • По возможности стоит выбирать самое возвышенное место на участке.
  • Все работы лучше всего проводить в летнее время, в этот период опасность затопления практически отсутствует, и содержание влаги в почве наиболее низкое.
  • Перед началом работ следует запастись всеми необходимыми материалами и инструментом. При проведении работ своими руками особенно важен хороший инструмент.
  • Необходимо применять только качественные материалы, подходящие для данных целей. Ниже мы рассмотрим, какой кирпич нужен для погреба, а от какого лучше отказаться.
  • Следует заранее продумать качественную систему вентиляции, чтобы поддерживать оптимальный микроклимат в погребе.
  • Также не забудьте о входе, это важный фактор, лучше, чтобы был небольшой предбанник и две двери, так прохлада будет удерживаться гораздо лучше.
  • Качественная теплоизоляция, она должна не только препятствовать промерзанию конструкции, но и служить для поддержания температуры в летний период. Утепление очень важно для поддержания стабильного микроклимата в вашем хранилище.

Основные аспекты выбора материала

Самый важный фактор, влияющий на долговечность постройки – качество применяемых материалов. Вопрос, какой кирпич использовать для погреба, очень важен, ведь даже если вы провели все работы в полном соответствии с технологией, но использовали материалы низкого качества либо не предназначенные для строительства в земле, то конструкция будет разрушаться очень быстро (узнайте также как построить погреб в частном доме).

Кирпич для погреба – оптимальный вариант, но существует несколько условий по его выбору:

  • Погреб из силикатного кирпича возводить не рекомендуется. Этот материал плохо переносит высокую влажность и быстро разрушается.
  • Также не подходят шлакоблоки и вспененные блоки, они также недолговечны.
  • Идеальный вариант – обожженный красный кирпич. Этот материал отличается долговечностью, устойчивостью к влаге и простотой в работе.
  • Также можно использовать бетонные фундаментные блоки, но они слишком тяжелы, поэтому самостоятельно с ними работать неудобно.

Чтобы не сомневаться, какой кирпич нужен для погреба, вспомните старинные хранилища в монастырях. Для них использовался керамический кирпич из обожженной глины, и они стоят по несколько столетий.

Совет! Для строительства можно использовать и кирпич, уже бывший в употреблении, состояние которого еще позволяет возводить из него конструкции.

Основные этапы строительства

Итак, разберемся, как выложить погреб из кирпича, хотя технология возведения едина для всех типов конструкций.

Подготовка котлована

Земляные работы достаточно трудоемки, ввиду того, что значительная часть, а то и все строение располагается в земле. Помните, что его размер должен быть больше размера погреба как минимум на полметра с каждой стороны для удобства проведения работ.

Котлован лучше выкопать вручную, чтобы не сильно повредить структуру почвы, следует проверить уровень дна ямы и при необходимости подправить ее.

Устройство фундамента

Далее лучше всего сделать фундамент, высота которого должна составлять около 40 см, ширина зависит от того, в сколько рядов укладывается кирпич.

Для основания используется высококачественный бетон, также не лишним будет устройство армирующего каркаса из арматуры, это сделает фундамент значительно прочнее. Заливка должна проводиться в один этап.

Дальнейшие работы можно выполнять только после полного высыхания основания.

Пол в погребе

Лучше всего сделать бетонную стяжку, ее устройство имеет свои особенности:

  • Делается подушка из щебня и песка, которую можно пролить битумом.
  • Потом можно положить слой жирной глины, а можно залить слой армированного бетона, после чего поверхность оклеивается гидроизолирующим материалом или обрабатывается жидкой резиной.
  • Далее заливается финальный слой, который может служить как основным полом, так и основанием под какой-либо материал.

Устройство стен

Разберем, как обложить погреб кирпичом:

  • Не забудьте обо всем необходимом инструменте – мастерке, молотке каменщика, уровне, строительном шнуре, емкости для замешивания раствора. Набор инструмента ничем не отличается от обычного набора для кладки кирпича.
  • Позаботьтесь о том, чтобы под рукой было достаточное количество материала. Лучше взять помощников для переноски материала и замешивания раствора.
  • Перед кладкой первого яруса следует выложить кирпич без раствора, чтобы распланировать расположения ряда.
  • Кладку необходимо начинать с углов, после чего между ними натягивается шнур, который и будет служить ориентиром для кладки.
  • Не забывайте постоянно проверять с помощью уровня правильное положение каждого кирпича во всех плоскостях.
  • Правильность положения углов проще всего проверять с помощью строительного отвеса.
  • Переставляя шнур ряд за рядом, вы справитесь с данной задачей без посторонней помощи.
  • Работа производится следующим образом: накладывается раствор слоем примерно 2 см, после чего на него кладется кирпич и утапливается, пока не останется шов толщиной 12 мм (размер шва лучше всего контролировать с помощью металлических мерок из квадрата размером 12*12 мм).

Совет! Лучше всего перед укладкой окунуть кирпич в воду. Так вы сможете подрегулировать его положение даже через полчаса, что немаловажно при недостаточном опыте.

Крыша строения

Здесь не требуется никакая особая инструкция – ставится стропильная система, на которую стелется выбранный тип кровли.

Следует обратить особое внимание на утепление подкровельного пространства. Способ неважен, главное – эффективное сохранение температуры внутри помещения.

Вывод

Итак, мы рассмотрели, как подобрать место, провести подготовительные мероприятия, и каким кирпичом обложить погреб лучше всего. Вам остается лишь реализовать проект погреба и радовать свою семью свежими овощами и фруктами круглый год.

Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых вопросах более детально.

Как сделать погреб из кирпича?

Погреб из кирпича является достаточно популярным способом обустройства частного дома, загородного участка, гаража. Кирпичный погреб требует определенных материальных затрат, но по степени надежности и практичности в эксплуатации его можно признать лидером среди различных конструкций. Если сооружать погреб своими руками, то можно значительно сократить расходы, а технология строительства вполне позволяет это обеспечить.

Строительство погреба из кирпича станет отличным вариантом, т.к. это обусловлено его прочностными характеристиками.

Проект его лучше выбрать стандартный (например, популярный вариант размером 2х2 м), а строительство погреба необходимо проводить по всем правилам, не допуская снижения надежности всего дома. Важно правильно выбрать место и рассчитать, сколько нужно кирпича и какой материал применить для реализации задуманного.

Подвальное строительство

Основное назначение любого подвала — сохранение продуктового запаса в течение длительного времени. Чаще всего такая необходимость возникает для хранения запасов овощей и фруктов, выращенных на участке, различных солений и консервантов и т. д.

Схема погреба из кирпича, пристроенного к наружной стене дома.

Наиболее востребовано такое строение в домах, где есть приусадебные участки. Однако и в городских условиях людям хочется иметь подобное хранилище, для чего используются площади в гараже.

По конструктивному исполнению подвалы можно подразделить на несколько основных типов:

Основные требования к погребам:

  • механическая прочность, особенно перекрытия, по которому передвигаются люди;
  • теплоизоляция, обеспечивающая оптимальную температуру внутри;
  • гидроизоляция, не позволяющая проникать внутрь погреба влаге из почвы;
  • стойкость к воздействию агрессивных сред, грибкам, плесени;
  • достаточные размеры и практичность.

В условиях особых механических нагрузок находится перекрытие погреба из кирпича в гараже, так как по нему перемещается автомобиль.

Принципы конструирования

Проблема обеспечения высокой механической прочности подвалов требует особого решения с учетом снеговой нагрузки, что вызывает порой необходимость возведения прочного свода. На века делались так называемые монастырские погреба, где использовался арочный свод, прочность которого очень высока. В отдельно стоящих сооружениях с этой целью может устанавливаться купольный свод. Естественно, что такие конструкции достаточно сложны в изготовлении и имеют высокую стоимость. Наиболее распространенным вариантом становится монтаж плиты и бетона. Кроме того, находят применения насыпные конструкции.

Прочностные характеристики подвальных стен обеспечиваются применением соответствующего материала. Наиболее распространено возведение стен из бетона и кирпичная кладка. Строительство подвала или погреба из кирпича имеет одно важное преимущество: кирпичные стены погреба обеспечивают высокую теплоизоляцию, что позволяет сохранять оптимальную температуру внутри помещения в разное время года. Следует, однако, отметить, что при наличии неглубоких подземных вод и плохой паводковой обстановки надо отдать предпочтение бетону, который обеспечивает лучшую защиту от грунтовых талых вод.

Какой кирпич выбрать? Если строится подпол, то следует помнить, что погреб из силикатного кирпича недопустим, так как силикатный кирпич обладает низкой стойкостью к воздействию влаги. Наиболее удачный вариант — керамический материал, но вполне подойдет и обычный красный обожженный кирпич. Лучше всего использовать полнотелый материал.

Общие правила строительства погреба

При выборе места под кирпичный погреб и проведении строительных работ следует учитывать некоторые особенности:

  1. Для отдельно стоящего погреба выбирается возвышенный участок с глубоким залеганием грунтовых вод.
  2. При неглубоком залегании вод и нестабильной паводковой ситуации необходимо тщательно изолировать стены и дно погреба от проникновения воды.
  3. Глубину погреба не следует делать более 2 м (за исключением особых случаев), при этом надо учитывать тип почвы.
  4. Оптимальный период проведения работ — летние месяцы.
  5. При строительстве особо глубоких подвалов стены делаются с уклоном (15-20 см на каждый метр).
  6. Наземный подвал следует сооружать на собственном фундаменте.
  7. В подвале необходимо предусмотреть хорошую систему вентиляции.

Необходимый инструмент

При изготовлении подвала своими руками надо позаботиться о следующих инструментах:

Инструменты для кладки кирпича.

  • болгарка;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • лопата;
  • кирка;
  • лом;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • молоток;
  • киянка;
  • вибратор;
  • отвес;
  • уровень строительный;
  • линейка металлическая;
  • угольник;
  • рулетка;
  • емкость для раствора.

Процесс строительства подвала

Строительные работы должны проводиться с учетом установленных норм и правил техники безопасности.

Они включают следующие основные этапы:

Погреб из кирпича своими руками имеет ряд важных преимуществ, которые увеличивают его популярность в частном домостроении. Такое сооружение может быть построено своими руками как внутри дома, так и в любом месте приусадебного участка.

Кирпичная кладка

Всех тонкостей и сложностей при кладке кирпича великое уймище, вследствие этого мы расскажем тут только о главном, без чего вы не сможете качественно возвести стены своего погреба. Наиболее долговечным и распространенным материалом для возведения стен является глиняный и силикатный кирпичик, имеющий стандартные размеры 250х120х65 мм. Для постройки погреба разрешается применять только глиняный — кумачный кирпичик, в смысле красный кирпич. Толщину стенок принимают кратной целому кирпичу либо его половине. Так, стена толщиной в 120 мм называется стеной толщиной в полкирпича, в 250 — в кирпичик и т.д.

Стены выкладывают из кирпича на связующих растворах, состоящих из цемента и извести, песка и воды. Для укладки кирпичей применяются следующие цементные растворы: при цементе марок 500,400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1:3, при цементе марки 200 и ниже — 1:1. Для приготовления цементного раствора ручным способом, а мы будем приготавливать аккурат так, устраивается боек — мелкий настил из досок, либо употребляется железный лист, ещё лучше — бадья. На боек насыпается для замеса в нужном количестве песок, в котором лопатой делают лунку и насыпают в нее отмеренную численность цемента.

Затем песок с цементом равномерно перемешиваются лопатой (перелопачиваются) до тех пор, покуда мешанина песка с цементом не будет однородной по цвету. После данного в песчано-цементную мешанину, также в сделанную предварительно лунку, мало-помалу вливают из ведра отмеренную численность воды для получения раствора нужной консистенции. Кирпич укладывается на цементный раствор, что должен кроме того заполнять швы между отдельными кирпичами. Толщина раствора в горизонтальных швах стен должна быть от 10 до 15 мм, в вертикальных—8-15 мм.

Если стена позже оштукатуривается, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны, где должна быть штукатурка, на глубину 10-15 мм не заполняются цементным раствором. Такой тип кладки называется пустошовка.

Когда при кладке кирпича раствор в швах доходит до лицевой поверхности стены, кладка выполняется в подрезку, это означает, что излишек раствора выдавливается осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезается мастерком вровень со стеной. После данного раствор в шве на лицевой поверхности стены заглаживается так называемой «расшивкой», придающей ему форму валика либо полукруглой выемки. Плоскость кирпича, наибольшая по площади и ограниченная размерами 250х120 мм, называется плашкой, долгая боковая поверхность, ограниченная размерами 250х65 мм — ложком, торцовая часть с размерами 120х65мм— тычком.

Кирпичная кладка состоит из рядов, уложенных вдоль наружных граней стены, образующих версты и заполнения между верстами — забутки. Ряд кирпичной кладки, в котором кирпичи расположены долгой стороной вдоль стены по аналогии с названием данной части кирпича — ложком, называется ложковым. Ряд, в котором кирпичи расположены вдоль стены торцовой частью — тычком, называется тычковым.

Прочность кирпичной кладки и создание определенного рисунка на ее лицевых сторонах (плоскостях) достигается системой перевязки кирпичей — чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть либо полкирпича. Наибольшее распространение получили следующие системы укладки кирпичей и перевязки швов кладки: однорядная (цепная), многорядная (шестирядная) и трехрядная. Нам довольно будет заполучить сведения о наиболее обычный — однорядной, либо цепной. Однорядная организация укладки кирпича характеризуется чередованием тычковых и ложковых рядов со сдвигом вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Кладку стен в местах их взаимных пересечений — на углах — нужно исполнять одновременно. При вынужденных размерах кладка должна выполняться в виде наклонной либо вертикальной трубы.

Кирпичная кладка должна выполняться с соблюдением технологических правил: поливки либо замачивания кирпича в воде перед укладкой, равномерности возведения кладки по всему фронту работ, горизонтальности укладываемых рядов кирпича и вертикальности углов и стен. Особую чуткость нужно проявлять при соблюдении правил перевязки швов при кладке прямых углов в пересечениях стен. В нашем случае ход кирпичной кладки будет состоять из следующих операций:

установка шнура — причалки;

подача и раскладка кирпича;

подача и расстилание раствора;

укладка кирпича на растворе;

Для правильного расположения горизонтальных рядов кирпичной кладки применяют причалку — шнур либо веревку диаметром 2-3 мм, которая натягивается вдоль выкладываемой стены и служит направляющей при укладке лицевых — верстовых рядов. Причалка натягивается с обеих сторон стены и прикрепляется к предварительно выложенной, обычно по углам, кладке с помощью скоб либо обычных гвоздей, забитых в не застывший ещё раствор. Часто причалка прикрепляется к порядовкам, расположенным по углам строящегося здания. Порядовки представляют собой прямые остроганные деревянные рейки сечением 50х50 мм и длиной до 3,5 м либо металлические уголки с профилем 50х50 мм и этакой же длины. На порядовки наносится разметка уровней рядов кладки. Порядовки устанавливаются на всех углах стен и на прямых участках, если они превышают длину 12 м. Натянутая на гвоздях либо скобах причалка должна отрываться на 2-3 мм от поверхности стены, которую возводят. Чтобы причалка не провисала на здоровущий длине между установленными по углам порядовками, сквозь 4-5 м укладывают на раствор маячные кирпичи, выпускаемые на 3 см за плоскость стены, на них прижимают причалку кирпичом, установленным на ребро.

Кладка верстовых (лицевых) рядов выполняется впритык с подрезкой раствора и вприжим. Мы советуем вам пользоваться при укладке кирпичей способом впритык с подрезкой раствора, так как данным способом выполняют типично кладку с полным заполнением швов по наружному контуру стены. Проверка вертикальности кладки по углам, в серединах укладываемых стен и в дверном проеме выполняется отвесом массой 400-600 г. Горизонтальность рядов кладки проверяют положенной поверх уложенного ряда кирпичей отфугованной рейкой со сурово параллельными сторонами длиной 2-2,5 м, на которую для контроля прикладывают уровень. Горизонтальность кладки проверяют не реже двух раз на 1 м высоты кладки. Неровности поверхности кладки обнаруживаются прикладыванием «правила» — отфугованной рейки размером 1200х50х30 мм. Расшивка швов кладки производится с помощью специальных расшивок следом кладки каждых 3-4-х рядов.

Первыми расшивают вертикальные ряды, где влага держится меньше, чем в горизонтальных, потом — горизонтальные.

Укладывающий кирпичи каменщик может стандартно вкалывать при высоте кладки до 1,2 м, потому по мере возведения стен устраиваются поярусные подмостки с перемещением на них материалов и инвентаря. Дверной проем в стене перекрывается сверху перемычкой — железобетонной балкой, стальным швеллером, парой стальных уголков не менее чем 65х65 мм, деревянным брусом сечением не менее 65х65 мм. При перекрытии дверных проемов стальными балками, швеллерами либо уголками последние обвиваются проволокой, между ней и стенкой балки набивают кирпичный щебень и натягивают по проволоке металлическую сетку, по которой в дальнейшем производится оштукатуривание балок, швеллеров и т.д. Для кладки стен необходимо избирать кирпичик отличного качества.

Сложенные кирпичные стены оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщина слоя штукатурки — 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием для производства гидроизоляционных работ. Внутреннюю штукатурку в погребе разрешается соорудить по закрепленной на стене металлической сетке. Перекрытие погреба делают из толстых досок либо притесанного горбыля толщиной не менее 5 см. Концы досок и балок в местах их опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно обмазать горячим битумом, что делает древесину больше долговечной.

Поверх перекрытия необходимо уложить пароизоляционный слой — рубероид, присыпкой вниз. Вместо рубероида разрешается применять глиняную смазку — слой не меньше 2 см. Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют смесью глины с соломой, так называемой глиномяткой, толщина слоя — не менее 20 см, а после этого засыпают золой либо землей (не менее чем на 50 см). Окосы обваловки стен погреба с наружной стороны нужн укрепить дерном либо засеять травой.

Погреб из кирпича

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе — регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище — тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

  • пористые материалы , например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
  • пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический («красный») кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м 3 бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20 °С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами . Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м 3 бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

  • не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
  • на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон , за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

  1. Подготовка котлована под подвал
  2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
  3. Устройство гравийной подсыпки.
  4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
  5. Заливка бетонных стен.
  6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

  1. Укрепить арматурную сетку.
  2. Установить опалубку.
  3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
  4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
  5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм 3 (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м 2 .

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м 3 кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Гидроизоляция погреба

Работы по гидроизоляции погребов очень схожи с гидроизоляцией подвалов. Есть одно часто встречающееся различие. Чаще всего для строительства стен погреба используют красный полнотелый кирпич. С точки зрения экономии данный вариант конечно выходит дешевле монолитного бетонного, но с точки зрения последующей гидроизоляции строить погреб из кирпича — не самая лучшая затея. Разумеется речь идет только о тех случаях, когда на участке присутствует средний или высокий уровень грунтовых вод и есть высокий риск подтопления погреба весной и осенью. Тем не менее, если Ваш погреб уже построен и построен он из кирпича — гидроизоляцию возможно сделать изнутри следующими способами:

1. Если кирпичная кладка стен погреба не пострадала за многие годы от влаги, кирпич и кладочный раствор крепкие, мы применяем двухкомпонентную полимерцементную гидроизоляцию «Макссил Флекс». Данный материал состоит из двух компонентов: компонент «А» на основе цементного вяжущего и компонент «Б» на онове жидких полимеров. Оба компонента смешиваются и наносятся в 2-3 слоя на стены погреба. Углы армируются сеткой (типа серпянки). После набора прочности на поверхности кирпичной кладки остается прочное эластичное гидроизоляционное покрытие, которое будет надежно защищать стены Вашего погреба от грунтовых вод. Подробнее о полимерцементой гидроизоляции. >>>

2. Если кирпич в кладке крошится, кладочный раствор потерял свою прочность — применяется бронируюшая гидроизоляция или так называемая гидроштукатурка. Мы применяем в подобных случаях материалы типа «Скрепа М500». Материалы отличаются высокими гидроизолирующими свойствами (до W8-14) и имеют высокую адгезию к большинству строительных материалов (бетон, кирпич, камень и т.д.). Кроме этого, данные материалы применяются для ремонта структурно поврежденного бетона и для его усиления. Материалы наносятся аналогично обычным штукатурным составам. Важно выдерживать рекомендуемую толщину слоя (20-30 мм, в зависимости от структуры кладки и ожидаемого напора воды со стороны грунта). Подробнее о материале «Скрепа М500». >>>

3. Еще один вариант по гидроизоляции погреба состоит в следующем: по всей площади кирпичных стен погреба дюбелями крепится штукатурная сетка с ячейкой 50х50 или 100х100 мм. По сетке раствором марки М150 или выше выполняется штукатурный слой толщиной 4-5 см. После набора прочности поверх штукатурного слоя выполняют гидроизоляцию материалом «Пенетрон» в два слоя.

Важная рекомендация: Если при проведении работ по гидроизоляции погреба наблюдается просачивание или фильтрация воды сквозь кирпичную кладку или швы — вначале необходимо использовать гидропломбы (мы применяем «Пенеплаг» и «Максплаг», в зависимости от активности течей).

Гидроизоляцию пола в погребе проводится чаще всего методом монолитной заливки гидротехническим бетоном марки от М150 и выше с добавкой «Пенетрон Адмикс». Подробнее о гидроизоляции пола. >>>

Выполняем работы по гидроизоляции. Реализуем материалы для гидроизоляции. Оказываем услуги шефмонтажа. т/ф: (8342) 27-07-08, 310-777, 310-555, 8-903-051-5151. ООО ТСК «ГидроСар»: Гидроизоляция погреба.

Читать еще:  Отделка цоколя кирпичом
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×