Sk-mirastroy.ru

Стройка и ремонт
34 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять фундамент перед кладкой

Выравнивание фундаментов кирпичом

При возведении фундаментов, особенно без изначальных тщательных расчетов, неизбежно возникновение просадки или уклона конструкции в разные стороны. Особенно это заметно в ленточных конструкциях, где используются сборные элементы.

Строить несущие стены на таком неровном фундаменте строго запрещено. Сначала нужно выровнять поверхность, устранить все неровности и достичь максимально ровной горизонтальной плоскости. Как можно выровнять цоколь здания?

  • С помощью бетонного раствора. Там устраняются небольшие неровности, выпуклости или впадины. Также с его помощью подготавливается цоколь для установки отделочных материалов, а также первичной штукатурки. Слишком большие наклоны так устранить не получится.
  • С помощью кирпичной кладки. Так устраняют перекосы и слишком большие высотные перепады.

Как правило, небольшие неровности уже можно заметить на стадии набирания прочности бетоном.

Но перекосы всегда возникают уже во время возведения несущих стен, они возникают через неравномерность распределения слоев почвы, ошибок проектирования и расчета глубины залегания фундамента, а также ошибок в расчете границы промерзания грунта.

В зависимости от типа фундамента, методов выравнивания цоколя может быть множество, но самый дешевый, практичный и популярный – это с помощью кирпича.

Зачем нужно ровнять поверхности фундамента?

  • Чтобы обеспечить равномерное распределение массы будущей конструкции по всей площади поверхности грунта;
  • Для устранения крена конкретных углов здания с дальнейшим их разрушением;
  • Для более качественной установки гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов;
  • Верхняя несущая поверхность фундамента – это зона соединения бетона и несущих стен, поэтому даже минимальные неровности и пустоты тут недопустимы.

Особенности выравнивания фундаментов кирпичом

Для начала, нужно разобраться, где и как используется кирпич при выравнивании фундаментных поверхностей.

При создании песчаной подушки. В таких случаях кирпич используется как первичный слой основания, укладывается непосредственно на песчано-гравийную подушку. После установки, кладку выравнивают лазером или гидроуровнем, при необходимости используют подсыпку.

Кладка кирпича в нижней части фундамента чаще используется для уменьшения расходов на строительные материалы и практикуется при выравнивании основания небольших легких зданий.

Выравнивание кирпичом внешней вертикальной стенки. При ошибках монтажа опалубки или использовании натурального камня достичь идеально ровных поверхностей цоколя нельзя.

Выравнивание верхней смежной поверхности бетонного основания, по котором затем возводятся несущие стены.

Как выровнять внешние стены цоколя?

В результате получится максимально ровная гладкая поверхность цоколя, по которой можно устанавливать слои гидроизоляции и теплоизоляции.

Как выровнять верхнюю плоскость фундамента кирпичом

Учитывая, что выравнивание верхней плоскости основания требует немалых затрат времени и ресурсов, делать это нужно грамотно, со знанием дела. Для начала нужно разобраться, по какой причине случился перекос фундамента.

В большинстве случаев, это ошибки проектирования и расчета несущих элементов каркаса здания. Технология выравнивания верхней плоскости кирпичом:

  1. Установка вертикальных направляющих по всем несущим кромкам фундамента. Тут можно использовать индикаторную ленту, веревку или другие приспособления. Выравнивание нужно выполнять с помощью гидроуровня, лазерного нивелира или других приспособлений.
  2. Затем по бетону закладывается слой кирпича, причем допускается установка под углом. Соединяется кирпич жидким бетонным раствором.
  3. В случае незначительных перепадов высоты, можно использовать битый кирпич, который используется в качестве наполнителя для бетонного раствора.
  4. После укладки кирпича и проверки горизонтали, верхний слой затягивается бетоном и оставляется на несколько дней засохнуть.

Когда используется один кирпич для выравнивания поверхности фундамента, нужно помнить, что он не обладает такими хорошими несущими характеристиками, как бетон.

Поэтому, в целях достижения оптимальной прочности конструкции, нужно использовать кладку по максимуму, допускать разрывы нельзя, как и пустоты.

Выравнивание ленточного фундамента под кладку

Строительство жилых домов из керамзитоблока, газоблока, пенобетона, кирпича и т.п. преимущественно сопровождается возведением ленточного фундамента (или ленточный с буронабивными сваями). Для максимально долгой службы дома хозяевам к процессу изготовления фундамента необходимо отнестись как можно серьезнее.

Неровный фундамент может существенно снизить технические характеристики будущего строения. Помимо очевидных проблем с последующим возведением стен, такой фундамент может создать предпосылки для скорого разрушения и нежелательных деформаций опорных стен здания.

Как выровнять ленточный фундамент?

Для получения ровной поверхности ленты фундамента, прежде всего, необходимо позаботиться о качественной опалубке еще до заливки бетона. Ровно выставленная, опалубка может стать лучшим ориентиром, если снабдить ее метками, до которых будет заливаться бетонная смесь. Например, можно прочертить линию на уровне, соответствующей высоте будущего фундамента или же прикрепить вдоль этой линии тонкие рейки, чтобы ориентир был более заметен. В случае, когда заливается фундамент без опалубки (подробнее о таком можно прочитать в статьях на сайте rfund.ru ), заливку делают до уровня натянутых заранее ниток.

Но что делать, если фундамент уже залит, и его поверхность не ровная, с перепадами, буграми и вмятинами? При незначительных дефектах можно просто проштукатурить проблемные места. При более серьезных деформациях структуры фундамента или при сильном, в несколько сантиметров перепаде высот выравнивание будет необходимо..

Для выравнивания фундамента под кладку первого ряда стен или наращивают цоколь, или делают дополнительную заливку. В первом случае выравнивание происходит при кладке кирпичей цоколя, в зависимости от перепада делают два-три ряда (может потребоваться и больше), постепенно за счет толщины раствора сокращая разницу в высоте. Эта работа потребуется, в частности, если стены возводятся из газоблоков или пеноблоков. Тогда выравнивающий цоколь делается из кирпичей или керамзитоблоков .

Вторым способом выравнивание делают с помощью дополнительной заливки поверхности. Технология используется следующая.

Выравнивание фундамента слоем бетона

Поверхность ленты очищается от загрязнений, камней и возможно непрочных кусков верхнего слоя.
Возводится новая опалубка, к конструкции которой необходимо отнестись максимально серьезно. Она должна быть максимально ровной и учитывать перепады высот фундамента.

На внутренней стороне опалубки чертится маркером метка уровня будущего фундамента. Вмпесто этого можно сделать так, как показано на видео ниже — делается опалубка с ровными краями, которые выравниваются по уровню. Потом прямо по этим краям и будет заливаться и выравниваться цементный раствор.

Если перепады высот не очень сильны, то предпочтителен жидкий бетон, а при серьезных – более густой.

После бетонирования раствору нужно дать просохнуть, после чего снимается опалубка.

Как сделать опалубку?

Изготовить опалубки можно как собственными силами, так и заручившись помощью специализированных магазинов. В сущности, изготовление опалубки не представляет собой сложного процесса и не имеет слишком строгих требований к изготовлению, поэтому собрать ее сможет человек даже без наличия опыта.

Итак, чтобы сделать опалубку необходимо:

Доски, колышки и гвозди, а также подпорки, чтобы опалубочная конструкция не меняла форму под массой бетона;

С помощью досок необходимо сбить щиты, одна из поверхностей которых должна быть максимально ровной;

Вдоль контура будущего фундамента вбить колышки, которые будут фиксировать боковые щиты снизу;

Установить сколотые щиты вдоль контура опалубки. Для обеспечения максимальной ровности, рекомендуется использовать при установке уровень или отвес;

Укрепить конструкцию подпорками по периметру для надежности.

На видео ниже показана простая и эффективная технология сборки опалубки из досок, которые соединяются сверху поперечными брусками. На этих брусках доски опалубки как бы лежат на ленте фундамена. Но важно, что с помощью этих же бюрусков и вкручеваемых в них шурупов можно выравнивать доски по высоте.

Как замешать раствор?

Чтобы замешать смесь своими руками для фундамента, необходимо:

Цемент;
Песок;
Гравий (щебенка), вместо которых можно купить в магазине каменный отсев (но желательно не менее 1 см размером);
Вода.

В зависимости от условий и климата, где будет воздвигаться здание, можно выбрать:

Ординарный цемент – при обычных условиях;
Шлакопортландцемент – имеет аналогичную прочность при намного большей стойкости к влаге;
Пуццолановый портландцемент – максимальная стойкость к влаге, но пониженная прочность.

Для выравнивания рекомендуется брать самый прочный цемент марки 500. Обычно на мешке с цементом произвоидтель указывает, в каких пропорциях и что смешивать,чтобы сделать бетон. Отметим здесь следующее.

Для классической технологии смешивания бетона применяют следующие пропорции: к 1 ведру цемента добавляется 2 ведра песка и 6 щебня. Добавление воды зависит от требуемой консистенции раствора, но полученный раствор должен быть в меру густым: не должен слишком легко скользить с лопаты.

В видеороликах те, кто занимался выравниванием, рекомендуют пропорцию 1 часть цемента к 3 частям песка и зачастую без гравия. Наверное, стоит учесть, какая нагрузка ожидается на фундамент. Если речь идет о легких стенах гаража или одноэтажной бани, можно обойтись без гравия. Но если выравнивание делается под двух этажный дом, лучше на прочности не экономить. Если есть сомнения, посоветуйтесь с опытным строителями.

При толщине слоя в пять и более сантиметров (даже, если это толщина наблюдается местами) рекомендуется укрепить заливаемый фунамент арматурой. Попростому — проложить два прута арматуры вдоль ленты, связав поперек другими нарезанными по ширине прутьями (в строительных магазинах продается специальная вязальная проволка). Нужно делать так, чтобы бетон заливался под длинные прутья арматуры.

Видео по теме выравнивания поверхности фундамента

Интересный способ делать и регулировать опалубку, я выравнивал свой фундамент именно таким способом.

Фундамент и кладка первого ряда стены из газобетона:

Подготовка фундамента под кладку газобетонных блоков

Как выравнять фундамент

Появился у наших пользователей вопрос —

Можно ли выровнять ленточный фундамент газобетоном?

Газобетон не обладает такой прочностью как, скажем, кирпич. К тому же впитывает влагу. Потому лучше газобетоном фундамент не выравнивать. Напротив, его кладут на выровненную уже поверхность, причем подстилают еще рубероид, чтобы влага не поднималась от фундамента.

Строительство фундамента. Ленточный фундамент. Свайный фундамент
При строительстве фундамента его конструкция должна учитывать характер почвы, на которой стоит дом, климат, атмосферные воздействия, ветровую характеристику местности, рельеф участка, глубину залег .
Читать полностью

РЕМОНТ ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ
Со временем в стенах коттеджей образуются трещины, которые возникают в следствие неравномерной осадки грунта. Появившиеся трещины снижают теплоизоляцию ограждения и повышают воздухопроходимость. Ес .
Читать полностью

Фундамент на сваях. Плюсы и минусы

Возвести фундамент для какой-либо постройки на плотном и надежном грунте не так сложно. Проблемы возникают, когда строительство ведется на песчаном, торфяном или пучинистом грунтах. Обычный п .
Читать полностью

Строим фундамент для дома из бруса. Сколько стоит ленточный фундамент?

Этот фундамент строился в августе 2014 года. Но еще до строительства фундамента принималось решение о том, какой будет дом, из какого материала строить. Я выбрал дом из бруса. Как и почему был сдел .
Читать полностью

Этапы строительства деревянного дома
И вновь сегодня, впрочем, как и во все времена – в моде деревянные дома. Деревянный дом обладает рядом преимуществ: сроится из экологически чистого, «дышащего», материала; специал .
Читать полностью

Опубликовать свою статью можно из личного кабинета фирмы.
Зарегистрироваться и получить личный кабинет — здесь.

Начните ввод города и нажмите «Поиск»:
Поиск

  • Москва
  • Астана
  • Минск
  • Санкт-Петербург
  • Севастополь
  • Тюмень
  • Екатеринбург
  • Нижний Новгород
  • Киев
  • Челябинск
  • Уфа
  • Без привязки к городу

Ленточный цокольный фундамент: кирпичная кладка

Строительство кирпичного цоколя следует начинать в том случае, если предполагается строительство подвала, цокольного этажа или необходимо выровнять фундамент. Его также может использоваться в декоре.

Какие есть виды кирпичного цоколя?

Если брать терминологию норм, прописанных еще в 1980 году, то под номером I-2 раскрыто понятие цоколь. Цоколем является нижняя часть стены, которая может переходить за размеры плоскости. Давайте сначала разберемся в том, зачем цоколь вообще нужен. Следует перечислить варианты:

  1. Изготовление техподполья на плитном основании.
  2. При использовании ленточного фундамента.
  3. При использовании технологии «каркасника».
  4. При уровне фундамента (при нулевой точке).

В зависимости от вида конструкции цоколя имеются и достоинства, и недостатки. Вот некоторые из них:

  1. Выступающий цоколь может подчеркнуть фасад и дизайн дома. Но, при этом без защитного слоя в виде облицовки быстро разрушается. Поэтому рекомендуется вместе с данным решением прикрепить над ним козырек, по которому будут стекать осадки.
  2. При необходимой облицовке цоколь постепенно сравнивается со стенами.
  3. Становится продолжением стены дома, но при отделке может быть и выступающим.

Конструкция выбирается при проектировании, чаще всего это обусловлено простой прихотью, потому как виды конструкции технически не представляют разницы.

Как изготовить ленточный кирпичный цоколь?

Когда вы определились с тем, для чего вам нужен кирпичный цоколь, можете начинать строительство. Изначально требуется положить подножье дома. Профессиональные инструменты вам не понадобятся. Также это может выполнить любой здраво мыслящий человек.

Выбираем материал

Не рекомендуется использовать силикатный кирпич и бетонные блоки, потому как материалы эти довольно гигроскопичны. Они быстро впитывают в себя всю уличную влагу, а далее все это усваивается другими материалами. Это передаются и в стены, и в фундамент. В качестве декора можно использовать:

  1. Клинкер.
  2. Керамика.
  3. Глиняный кирпич. Один из самых бюджетных вариантов. Является довольно морозостойкими и чаще всего применяется в строительстве цоколя. Выгляди не броско, легок в декорировании.
  4. Поризованный кирпич.
  5. Кирпич сухого прессования.

Помните, если выбираете кирпич, отличающийся от стен, то он становиться отдельным элементом дизайна.

Что нужно из инструментов?

Основные инструменты, которые могут понадобиться при возведении кирпичного цоколя — отвес, уровень, кельма, шнур. Если у вас облицовочный кирпич, то легче будет резать болгаркой с алмазным диском или со специальной оснасткой для резки по камню. Вам понадобится сделать раствор. А для это вам нужно что-то вроде ведра и миксера.

Примечательно, что для работы с облицовочной кладкой существуют специальные инструменты, которые значительно облегчают выравнивание в каждом ряду. Найти такие приспособления вполне возможно. Единственный недостаток в том, что такие инструменты изготавливаются за рубежом, поэтому они часто сделаны под тот же кирпич других размеров.

Ширина и высота ленточного цоколя

Ширина цоколя напрямую зависит от типа и толщины стен. В качестве примера: для кладки в 51 сантиметр значение будет от 46 до 58 сантиметров. Есть несколько вариантов. Подножие может быть шире фундамента. Так, выпуск кирпича на любую сторону будет максимум 1 к четырем длины. Главное, рассчитать все заранее. Тогда проблем не возникнет.

Нормативов по высоте подножья дома нет. Поэтому высота зависит от вашего выбора. Есть общепринятые нормы:

  • рекомендуется не делать его выше первого этажа. Это повредит общей архитектуре дома.
  • для жилого дома необходим проект. Без него строят только садовые дома. В противном случае необходима определенная документация.

Вот некоторые рекомендации, которые стоит учесть при строительстве:

  1. При условии, что фундамент на уровне земли, кладка доходит максимум до одного метра.
  2. При условии, что кирпичный цоколь нужен для техподполья, следует брать в пример инженерные системы.
  3. При условии, что подножие нужно для минус первого этажа, следует опираться на высоту потолков.

Если брать последние два варианта, то лучше всего все утеплить.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция является очень важной. Таким образом, земля, которая находится под зданием, не промерзает. Чтобы гидроизолировать фундамент нужно разложить его по всей площади в 2 слоя рулонного материала. Это должна быть мембрана или пленка. Стороны поверхности следует обработать специальным веществом для дальнейшей защиты.

Гидроизоляция сверху должна выступать за площадь на несколько сантиметров. Далее она обрезается.

Разметка

Разметку следует выполнить перед гидроизоляцией. Необходимо сверить диагонали, проверить на соответствие габариты фундамента. Для это устанавливаются колья на углы, по которым далее протягиваются шнуры. Так, вы сможете в точности до сантиметра все измерить.

Вентиляция

Ленточный цокольный фундамент необходимо проверить на наличие вентиляционные отверстия. Их следует обязательно встроить. Можно сделать окна под какой-то определенный дизайн. Кирпичи позволяют это сделать Перемычки могут быть простой арматурой. Их лучше располагать на каждой стене и перегородке. Стоит также подумать о решетках.

Пропорции для раствора

Укладка ленточного кирпичного фундамента требует определенной смеси раствора. Самые популярные варианты пропорция песка и цемента выглядят так:

1. М75 — 3/1
2. M50 — 4/1
3. M25 — 5/1

Если желаете сделать цоколь покрепче, то предпочтительнее первые два варианта. Необходимо обязательно придать раствору нужную пластичность, особенно в зимнее время года. Тогда кладка не будет растекаться и все получится.

Углы обычно располагаются на ленточном фундаменте по уровню. Затем протягиваются веревки. Кладка углов является непростым делом и требует профессионального подхода. Большой шаг в размещении играет подвязка, многорядная или порядная. Следует иметь при себе специальные схемы. Тогда будет меньше возможности совершить ошибку.

Декорирование

Последний этап это облицовка кирпича. Для это легче всего использовать фасадную штукатурку или определенные облицовки под различный материал или дизайн. Облицовка всегда делается после самого строительства и проведения кровли. Если вы являетесь мастером на все руки, то все равно не обойтись без грамотного подхода к схемам и чертежам дома.

Полезная информация

Кладка кирпича на фундамент

Перед тем как укладывать кирпич на фундамент, нужно набраться терпения и дождаться полного высыхания и усадки цементной заливки.

Зачем кладут кирпич на фундамент? В основном – для формирования цоколя и предохранения сооружения от грунтовых вод, агрессивного воздействия цемента и преждевременного разрушения. На бетонную заливку укладывается утеплитель и влагозащитный материал. Затем производится кладка кирпича на фундамент – три ряда красного кирпича и первый венец.

Как правильно класть кирпич на фундамент

Согласно строительным технологиям, в начале кирпичной кладки на фундамент, устанавливаются углы. Чтобы убедиться в абсолютной горизонтальности поверхности, можно установить первый ряд кирпичей, по ширине цоколя без раствора. Регулярно измеряя уровнем все стороны, можно исключить малейшие погрешности размеров и вывести ноль на фундаменте кирпичом.

Для кирпичной кладки, замешивается пластичный цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. Фундаментные работы можно проводить с кирпичом, имеющим:

  • характеристики нагрузки от 150 до 300 кгс/см², (обозначается буквой М);
  • диапазон водопоглощения (от 6 до 16%);
  • степень морозостойкости от 35 до 100 циклов (обозначается буквой F);

Повышенное внимание обращают на качество кирпичной обвязки углов, так как именно на углы приходится основная нагрузка.

Кирпичная кладка на ленточном фундаменте

Как мы уже неоднократно упоминали, залог качества кирпичной кладки на ленточном фундаменте заключается в правильном выставлении углов, неровность которых может привести к искривлению и разрушению стен. Чтобы определить ширину кладки кирпича под ленточный фундамент, на сухую выкладывается ряд кирпичей и при помощи уровня выставляются все углы.

Далее, измеряют шпагатом длину противоположных сторон и убеждаются, что размеры совпадают. Также измеряют диагонали и проверяют будущие стены на ровность.

Убедившись в соответствии размеров, переходят к следующему этапу. Это – гидроизоляция кирпичной кладки от фундамента и защита цоколя от грунтовых вод. Чаще всего с этой целью на битумную мастику укладывают рубероид или используют:

  • стеклорубероид;
  • рубемаст;
  • еврорубероид и прочие подобные водоотталкивающие материалы.

После всех подготовительных процессов, приступают к кладке кирпича на ленточный фундамент. Для строительства подходит красный полнотелый кирпич. В качестве скрепляющего раствора замешивают пластичный цементно-песчаный состав.

Стартует кладка, как правило, с углов. Ряды выкладываются друг напротив друга. При этом важно соблюдать одинаковые размеры толщины раствора (20-25мм). Точность укладки горизонтальной и вертикальной поверхностей, желательно проверять уровнем, не реже чем через каждые 3-4 ряда.

Как выравнивать фундамент кирпичом

Выравнивание фундамента кирпичной кладкой необходимо для получения идеально ровной поверхности, как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого устанавливают опалубку и стараются как можно тщательней выровнять бетонный раствор.

Если все же появились незначительные дефекты, например, перепад в 2-5 см, можно с внешней стороны обложить фундамент кирпичом. Или зафиксировать на поверхности основания армирующую сетку и покрыть ее толстым штукатурочным слоем.

Что касается выравнивания верхней плоскости кирпичного фундамента, то ее обычно производят путем нивелирования небольших перепадов с помощью простой кладочной смеси. При больших погрешностях (от 10 см), устанавливается новая опалубка и добавляется цементный раствор.

Как обложить дом кирпичом, если нет фундамента

Перед тем как обкладывать дом кирпичом без фундамента, необходимо рассчитать количество нужных материалов, при этом учитывая расход на сооружение укрепляющей перевязки или возведение отдельного фундамента под облицовку. Если имеющийся фундамент дома под облицовку из кирпича использовать не получается, его необходимо усилить и расширить. Для этого по периметру всего строения на расстоянии около 5 см от стен, прокладывается траншея с глубиной текущего фундамента и шириной около 30 см. Произвести перевязку фундаментов проще всего при помощи арматуры и цементного раствора.

Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками — технология, армирование

Проезжая по строящимся районам, трудно не заметить, что люди все чаще и чаще отдают предпочтение газосиликатному блоку, как основному материалу для строительства стен дома.

Почему это происходит?

Почему газосиликатные блоки так популярны?

А смогу ли я сам построить дом из таких блоков?

Ответ на эти вопросы очевиден, если учесть такие отличительные особенности газосиликатных блоков как:

— пониженная теплопроводность
— небольшой вес
— удобство кладки и монтажа
— легок в обработке

Можно ли своими руками построить дом из газосиликатных блоков?

Для тех, кто решил построить частный дом своими руками, использование газосиликатного блока для постройки стен будет отличным решением. После кладки нескольких рядов, вы заметите, что технология, да и сама кладка не так уж и сложна, как выглядит на первый взгляд.

Имея несколько обычных инструментов под рукой, огромное желание и хотя бы немножко «прямые руки», возвести стены будущего частного дома из этих блоков своими руками — не составит особого труда. Самое главное – придерживаться технологии и не отходить от своей главной цели – жить в собственном уютном доме, и тогда процесс кладки сможет доставить вам огромное удовольствие.

Ошибочно мнение, что для возведения стен необходимо как минимум 2-3 человека. Это скорее рекомендация, нежели правило. Естественно, вдвоем или втроем будет гораздо быстрее и веселее, но с кладкой стен из газосиликатных блоков справится и один человек, и этому есть огромное множество примеров.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков своими руками

Кладка стен из газосиликатных блоков может производиться как на цементно-песчаный раствор, так и на специальный клей.

У цементно-песчаного раствора, как и у клея, теплопроводность гораздо выше, чем у газосиликатных блоков, поэтому чем толще будет шов, тем больше холода будет проникать в дом. Применение раствора подразумевает шов между блоками толщиной 10-20мм, а клей – 2-5мм. Именно поэтому клей наиболее популярен.

Перед тем как будет положен первый блок, технология кладки предполагает проведение некоторых подготовительных работ, которые вы с легкостью сможете выполнить своими руками.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Гидроуровнем или нивелиром проверить горизонтальность фундамента (цоколя), на который будут укладываться газосиликатные блоки.

В случае перепадов более 10 – 20 мм, лучше будет, если вы «подровняете» цоколь перед кладкой блоков, тем более, если вы не профессиональный каменщик. Это поможет в дальнейшем упростить процесс кладки стен своими руками.

Проверить все геометрические размеры, прямоугольность цоколя и выполнить разметку.

Одной из основных подготовительных работ является проверка периметра будущего строения на правильные размеры и прямые углы. Это делается замером длины будущих стен и соответствующих диагоналей. После чего производится разметка будущих стен.

Помните, что в конечном итоге, наружная стена должна выступать относительно фундамента. И это необходимо учесть при разметке. Нужно это для того чтобы вода, попадающая на стену, не затекала между фундаментом и стеной, а стекала сразу на отмостку.

Предусмотреть гидроизоляционный слой между цоколем и будущей стеной.

Поверх цоколя необходимо уложить гидроизоляционный слой, рубероид в два слоя, например. Если этого не сделать, то мокрых стен, а позже и плесени на них, сырости и повышенной влажности в доме, в процессе его эксплуатации, вам не избежать.

Технология кладки первого ряда блоков

Даже если вы планируете использовать для кладки стен своими руками специальный клей для ячеистых бетонов, все равно первый ряд кладки газосиликатных блоков должен осуществляться на цементно-песчаный раствор.

Это необходимо для того чтобы:

  • выровнять первый ряд по горизонтали
  • проармировать шов между гидроизоляцией и первым рядом
  • сгладить мелкие неровности фундамента

Армирование шва между гидроизоляцией и первым рядом газосиликатных блоков осуществляется для более равномерного распределения нагрузки от стен на фундамент или цоколь, а так же усиливает несущую способность первых рядов кладки.

Армирование, как правило, выполняется кладочной сеткой с толщиной прутьев 3-4 мм, и размером ячейки 50 х 50 мм, по всему периметру будущих стен дома.

Сама кладка стен из газосиликатных блоков своими руками начинается с углов дома. Изначально надо найти самый высокий угол будущего здания, куда и укладывается на раствор первый блок, затем он с помощью резиновой киянки и уровня выравнивается по горизонтали и вертикали. После чего, между углами натягивается шнур, по которому и ведется дальнейшая кладка ряда.

Для облегчения кладки первого ряда, можно по углам вбить в землю рейки или пруты, предварительно сделав разметку будущих стен, и натянуть между ними строительный шнур. И помните, что от того как вы выложите первый ряд, во многом зависит ровность кладки остальных.

Кладка и армирование последующих рядов стены

Технология укладки блоков проста и практически не зависит от размеров блока, клей наносится на стену, куда будет уложен следующий блок, и на торцевую часть предыдущего блока, затем с помощью зубчатого шпателя слой клея выравнивается и кладется блок. Блок необходимо сначала выровнять по горизонтали и вертикали, а затем двумя-тремя несильными постукиваниями резиновой киянкой по торцу он прижимается к предыдущему блоку.

Блоки должны укладываться с перевязкой предыдущего ряда минимум на 15-20см, в идеале перевязка должна проходить в половину длины газосиликатного блока, т.е. шов предыдущего ряда должен быть посередине укладываемого блока.

Если погода жаркая, а блоки сухие, то целесообразно будет перед кладкой намочить и стену и блок, это облегчит кладку, да и газосиликатный блок не будет моментально вытягивать всю воду из нанесенного клея.

Остальные ряды, так же как и первый начинаются с углов. После кладки углов, между ними натягиваем шнур и докладываем ряд.

Необходимо постоянно сверяться с проектом и не забывать оставлять проемы для окон и дверей.

Так же необходимо не забывать армировать каждый четвертый ряд. Технология армирования описана немного ниже.

Последний ряд этажа всегда должен быть связан поверх армопоясом из красного кирпича, либо железобетона. Только после этого можно монтировать перекрытие или крышу.

Технология армирования стен из газосиликатных блоков

Армирование кладки должно осуществляться на первом и каждом четвертом ряду и, как правило, металлической или стеклопластиковой арматурой.

Перед укладкой первого блока в ряду, в предыдущем делаются две горизонтальные штробы по всему периметру конструкции. Затем эти штробы заполняются, примерно наполовину клеем и туда укладывается арматура металлическая или стеклопластиковая, затем штроба полностью заполняется клеем и выравнивается с основной плоскостью блока.

При разрывах между прутами арматуры, они должны быть положены внахлест. Необходимо постараться, чтобы разрывы арматуры в различных рядах не пересекались и были в разных местах, так армирование будет более надежным. А для уменьшения стыков подойдет стеклопластиковая арматура, применение которой в газосиликатных стенах будет целесообразным.

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – основные задачи, устранение ошибок

Даже самая надежная конструкция дома может разрушиться из-за постоянного воздействия влаги. Ее защита включает целый комплекс мероприятий, в число которых входит грамотно выполненная гидроизоляция между фундаментом и цоколем или стеной. Некомпетентные застройщики могут высказывать мнение о том, что она вовсе не требуется, так как подземная часть здания итак изолирована по всем правилам. Но данное утверждение ошибочно. Фундамент обязательно требуется ограждать от кирпичной или газосиликатной кладки. Дело в том, что вертикальная гидроизоляция в процессе эксплуатации дома может повредиться из-за подвижек грунта и в процессе даже незначительных осадок. Тогда только горизонтальная защита способна будет спасти стены от капиллярного поднятия влаги.

Задачи горизонтальной гидроизоляции

Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.

Главная задача гидроизоляции заключается в предотвращении контакта конструктивных элементов строения с влажной средой, а в случае намокания фундамента – в создании надежной преграды на пути поднятия капиллярной влаги в несущих стенах.

Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими. Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует.

Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:

  • выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
  • уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.

При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

  • первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
  • второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону — обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.

Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.

Зачем нужна гидроизоляция между кладкой и фундаментом

Стыковка кирпича с бетонной поверхностью предполагает некоторые особенности. Они заключаются в том, что монолит под действием влаги может становиться прочнее, а смоченная водой кладка постепенно разрушается. Замерзшая при минусовой температуре влага способна откалывать куски даже от поверхностно пропитанного кирпича, в результате чего стены начинают постепенно осыпаться. И это не говоря о том, что в доме появляется сырость, неприятный запах и плесень, трудно поддающаяся выведению.

Пористая структура кирпича содействует быстрому поднятию капиллярной влаги вверх по стенам.

Устранение ошибок

Многие владельцы домов, упустившие шанс своевременного устройства гидроизоляции между кладкой и фундаментом, обращаются к специалистам за помощью. Сложность заключается в том, что защитный слой должен располагаться по всему периметру коробки в ее нижней части. То есть для того, чтобы уложить изоляционные материалы, здание, по идее, нужно демонтировать или приподнять каким-то образом. Но такие варианты просто невозможны и не рассматриваются.

На самом деле, есть пару способов для исправления ситуации. Один из них не требует больших материальных вложений, но выполнять его придется достаточно долго. Второй вариант несколько проще, но намного дороже. Что выбрать? Решение этого вопроса оставим хозяину.

Первый способ заключается в частичной, поэтапной разборке кирпича на уровне стыка стены с фундаментом. Вначале убирается небольшой фрагмент кладки, затем прокладывается гидроизоляция из стеклохолста или другого современного материала, после чего проемы вновь заполняются вынутыми кирпичами, а швы зачеканиваются. Через 3-4 недели приступают к работе на следующем участке. Долго, зато дешево.

Второй способ предусматривает инъецирование участка «фундамент-кладка» специальным составом. Он проникает в пустоты, поры и микротрещины, создавая водонепроницаемую преграду. Наклонные отверстия (шпуры) бурят на глубину не более 2/3 толщины стены и под давлением вводят в них герметизирующий гель или полимерно-цементные смеси.

Другая технология основывается на установке инъекторов в кладке и бетонном монолите на срок не менее двух недель. В этом случае идет постепенное наполнение шпуров гидроизоляционными составами. Работы по инъецированию следует доверять профессионалам, имеющим опыт подобных работ.

Как выровнять кирпичный цоколь по высоте?

В начале надо «пробить» уклон, или неровности, это важно для дальнейших действий.

Если неровность до пяти сантиметров, то можно выровнять цоколь обычным раствором, без армирования.

Я как-то сталкивался с такой ситуацией, Пошёл лёгким путём, не стал возводить опалубку и всё такое, была фанера двойка (двадцать миллиметров), нарезал её полосами сантиметров по двадцать, затем выставил в ноль, присверлил к цоколю, затем закрепил дюбелями и залил раствором.

Фанеру выставлял выше на пару сантиметров самой высокой точки цоколя, получился «разбег» по глубине от двух сантиметров до семи.

Если фанеру жалко, и если есть ровные доски, то можно использовать их, фанера это не принципиально, она просто у меня была под рукой.

Цемент использовал м 500, песок сеянный мелкий.

Конечно же использовал сетку (так называемая кладочная сетка).

Ещё важный момент, поверхность цоколя куда будем заливать раствор, желательно (точнее необходимо) смочить и очистить от пыли, раствор будет лучше контактировать с кирпичом, грунтовать совсем не обязательно.

Раствор делаем один к трём, не знаю может быть перестраховался, но заливал двумя слоями, ждал пока первый сантиметра в три чуть прихватится, затем финишный слой и выравнивание.

Прошло уже много лет, всё в порядке, всё держится, трещин не наблюдается.

Перед началом выравнивания цоколя нужно как следует подготовить рабочую поверхность: удалить пыль, песок, слабый раствор и прочий строительный мусор.

Если в верхнем кирпичном ряду цоколя есть незначительная разница, например, до 2 см, то можно выровнять кладку подняв цоколь на еще один ряд кирпичей, регулируя в нужных местах толщину раствора между последним рядом кирпичей цоколя и новым кирпичным рядом.

Если на цоколь планируется класть газоблоки, то можно с их помощью выровнять кладку, подпилив самый первый ряд блоков в местах, где цоколь выше, чем надо. Только не забудьте между кирпичным цоколем и газоблоками проложить слой гидроизоляции (можно для этой цели использовать рубероид, как самый бюджетный вариант).

Есть так же способ выравнивания цоколя при помощи опалубки, в том случае, если отклонение в уровне более 5 см. Тогда делается опалубка из досок, выставленных в уровень, укладывается кладочная сетка и опалубка заливается качественным бетоном или строительным раствором. Поверхность бетонного раствора выравнивается правилом.

Как выложить ноль на фундаменте из кирпича?

Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента. В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение. Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.

Инструменты и материалы

Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:

Из инструментов нужно подготовить гидроуровень.

  • кельма;
  • совковая лопата;
  • порядовка;
  • расшивка;
  • шнур причалка;
  • молоток-кирочка;
  • гидроуровень;
  • уровень строительный;
  • корыто;
  • бетономешалка;
  • прут металлический;
  • перчатки рабочие;
  • кирпичи;
  • песок;
  • цемент;
  • известь;
  • арматура.

Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.

Проверка перед работой

До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем. Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

  • В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
  • В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
  • Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
  • Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

Ровный фундамент готов для строительства цоколя.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

  • Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
  • После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
  • В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
  • Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
  • Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

Читать еще:  Делаем фундамент под пристройку к дому своими силами
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector